Направи си сам чертежи на компютърна кутия от плексиглас. Историята на създаването на собствена кутия за компютър. Охлаждането никога не е прекалено

Повечето потребители, които са усвоили компютър на аматьорско ниво, трудно си представят ситуация, в която трябва да променят случая. Въпреки това се среща доста често. Например, можете да се свържете към вашата система нов блокзахранване, в резултат на което старият калъф просто няма да се побере по размер или ще стане толкова горещ, че ще стане невъзможно да се използва. Какво да правим в такъв случай? Най-лесният начин е да си купите нов калъф, но е много по-евтино и по-удобно (и, разбира се, по-интересно) да го направите сами. В тази статия ще разгледаме как да направите кутия за компютър със собствените си ръце.

Как да направите кутия за компютър със собствените си ръце?

След като сме решили да правим нещо сами, първо трябва да решим какво точно да се случи накрая. За да направите това, трябва да разберете какви компютърни кутии изобщо съществуват. Има общо четири вида:

Най-популярният вид днес. Най-подходящ за запалени компютърни ентусиасти и геймъри, които не се интересуват как нов калъф се вписва в стаята им. Но в замяна на повреден дизайн, те получават възможността да използват допълнителни твърди дискове или да инсталират няколко видеокарти наведнъж. Е, за да се предпазите от прегряване, силно се препоръчва да се инсталира в такъв модел добра системавентилация.

Основното предимство е малкият му размер, подходящ за използване у дома или в тесен офис, където мястото на бюрото е ограничено. Тук предимствата на този модел свършват. Но има и недостатъци. Първо, поради близостта на частите една до друга, кутията може да стане много гореща и след известно време целият компютър заплашва просто да се провали. Второ, ще трябва да работите усилено, за да изберете компоненти с толкова малък размер и да сглобите точно версията на системата, от която се нуждаете.

По-рационален и мощен (захранване - от 400 W) вариант от предишния. Въз основа на такъв случай можете да оборудвате нормална система с двуядрен процесор. Подходящ е и за геймъри, защото ви позволява да инсталирате нормална видео карта. Все пак ще трябва да се борите с детайлите, тъй като много от тях все още ще принадлежат към същата мини-версия, спомената по-горе.

Вертикален модел, изключително обемен (височина не по-малко от 50 см) и обемен (побира например пет твърди дискове), изисква инсталиране на висококачествена вентилация, в противен случай просто ще прегрее и ще се счупи. Разбира се, това е безполезно за лаик. Но за офиса напълно работещ вариант е под формата на контролен компютър. Също така подходящо IT специалистии особено страстните любовници компютърни игриинсталиране на повече от три видеокарти наведнъж.

Предимства на домашно изработен калъф:

• Често струва по-малко от стандартните опции в магазина.
• Може да побере всякакви пълнежи и допълнителни елементи, които искате да инсталирате на вашия компютър.
• Може да се направи от нестандартни материали (да предположим, че сте привърженик на екологичната чистота и определено искате точно дървена кутия).
• Той е уникален и изглежда така, както искате, защото сте вътре в такъв случайи майстор, и дизайнер едновременно.

Направи си сам кутия за компютър. Подготвителен етап

И така, разбрахме какви видове калъфи има и избрахме вида, който ни подхожда най-много. Преди да започнете активна работа, си струва да отговорите на няколко важни въпроса. Това ще помогне да се избегнат грешки и съответно многократни преработки в бъдеще.

Първият въпрос е дали вътрешното пространство на кутията е достатъчно за това, което планирате да поставите там. В същото време не забравяйте за вентилационната система, тя изисква да има поне минимално разстояние между частите на системата за въздушен поток.

Специално внимание трябва да се обърне на захранването. Освен че самият той заема малко място в кутията на компютъра, той също има нужда от допълнително охлаждане поради високата си мощност. В допълнение, захранването може да се превърне в източник на ужасен шум, който ще преследва всички жители на вашия апартамент.

Има два изхода от тази ситуация. Можем да поставим захранването в горната част на корпуса, което е общоприето като стандартна опция. В същото време нивото на шума ще бъде значително намалено, а елементите ще се нагреят с максимум 3° поради свободния поток на въздуха. Вариантът с по-ниско местоположение също се среща, макар и не толкова често. Това обаче е по-малко добро, тъй като шумът в този случай е много по-чуваем и ситуациите на прегряване възникват по-често.

След като се справихме с вътрешното пространство на планираната сграда, преминаваме към втория въпрос от подготвителния етап. Също така се отнася до външния вид и функционалността: какъв материал да използвате за работата?

Най-често кутиите за компютри са изработени от стомана или алуминий. В този случай в първия случай ще получим издръжлив и по-тих модел, във втория - лек, който не се нагрява толкова бързо. Разбира се, всеки вариант има своите недостатъци. Следователно алуминиевите кутии не са устойчиви на механични повредии са доста скъпи, а стоманените са много тежки.

В допълнение към метала, можете да използвате дърво или плексиглас/акрил за работа. След това ще разгледаме и ще обясним на ясен руски как да направите кутия за компютър от тези материали.

Нека разгледаме вариант, при който тялото е изработено от ПДЧ. Този модел е добър, защото е доста лек и универсален, т.е. всички присъстват вътре необходими компоненти, без излишни украшения. Сглобяваме корпуса от шест стени; в средната част на корпуса има и напречна преграда, която ще го раздели на две части. В горната част поставяме видео адаптери, дънна платка и вентилатори за процесори и видеокарта (трябва да има няколко от тях, в противен случай не може да се избегне прегряване!) На предната стена. В долната част ще има хард диск (един или повече според желанието), захранване с вентилатор, дисково устройство, четец на карти, плюс всички устройства.

Подготвяме стените с помощта на специален трион за дърво и прободен трион (по-добре е да изгладите ръбовете с шкурка, за да улесните свързването на частите). След това закрепваме частите заедно и завършваме с конструкция с шест стени. Не забравяйте да направите всички необходими отвори за бутони и портове отпред на кутията! В противен случай вашият компютър, например, просто ще бъде невъзможно да се включи поради липсата на бутон за захранване. Когато разпределяте проводници, не забравяйте за изолацията! Най-лесно това се осигурява с термосвиване (това е поливинилхлоридна тръба, която променя диаметъра си с повишаване на температурата: поставя се на мястото, където са запоени проводниците и се нагрява със запалка, поради което приляга плътно към проводниците и дава добър изолационен ефект).

Когато инсталирате вентилатори в горната част, не забравяйте за техния дизайн! защото Ще има повече от едно охлаждащо устройство, опцията с „дупки“ на предния панел вече няма да се предлага (грозно и неудобно). По-добре е да инсталирате добър вентилатор като Termaltake, който ще издържи дълго време и няма да се повреди външен видкорпуси.

Не забравяйте за дупките за конектори на вътрешни устройства (например твърд диск). дънна платка! След като нанесете пълна предварителна маркировка и изрежете дупките, можете да започнете да проектирате и да покриете тялото ни със самозалепващ се гумиран филм. За да избегнете проблеми на места с особено тежко износване (например в точки на свързване на проводници), по-добре е да обработвате изрези за отвори и задвижвания върху филма двустранна касетавърху дунапренова основа.

Последният етап от създаването е инсталирането на „кошница“ под твърди дискове, дискови устройства и др. Ние го правим от плексиглас и фиксираме устройствата с помощта на същата лента върху гума от пяна. След като създадем тази последна част, започваме сглобяването и след известно време вече се възхищаваме на изключителния калъф, който създадохме.

Основният недостатък на тази опция е високата цена. Но от гледна точка на дизайна е много привлекателен: можете да измислите всякаква форма и дори да добавите светлинни ефекти и други иновации.

Когато работите, не забравяйте, че плексигласът е крехък материал, така че бъдете внимателни. За работа ще ни трябва плексиглас с различни дебелини, от 5 до 10 мм. Първо правим страничните стени от него (размерът зависи от вашите нужди), след това горния и долния капак (дебелината на дъното трябва да е по-голяма). Моля, имайте предвид, че размерът на капаците трябва да бъде абсолютно еднакъв, в противен случай ще имате проблеми с монтажа по-късно! След това правим вертикални стелажи (за предпочитане също по-дебели, от плексиглас 10 mm). Свързваме готови части. Можете да прикрепите крака към дъното, за да не надраскате тялото си и да развалите външния му вид.

Когато монтирате задната стена, не забравяйте за отворите за задвижващите проводници. Поради тази причина е по-добре предварително да закрепите дънната платка отвътре, като маркирате върху нея местата за бъдещо свързване с всички необходими части. Така ще спестим време и ще знаем предварително кои дупки да направим и къде точно. Най-лесният начин да поставите самата дъска е върху изрязано парче плексиглас със средна дебелина, като го закрепите с дихлоретан.

След това инсталираме рафтове вътре за твърди дискове и устройства. По-добре е да ги направите от тънък 5 мм плексиглас. Ако искате да направите конструкцията по-твърда, можете да покриете страните на кутиите за дисковете с по-дебел плексиглас, но това не е задължително.

Нека започнем да инсталираме предната стена. Тук не забравяйте за отвора за индикатора (за по-голяма красота можете да поставите там парче стъкло с различен цвят, като използвате същия дихлоретан) и бутоните за включване / изключване и т.н. (вече можете да го вземете готови копчетаот друг корпус, поставете дъска със светодиоди под тях и след това вмъкнете цялата структура в нашето творение). Цялата тази красота може да бъде поставена хоризонтално или вертикално стандартно, изглежда красиво и необичайно, като цялата ни бъдеща сграда като цяло.

И така, всички стени са готови, можете да започнете да сглобявате. Нека добавим, че тъй като корпусът е предвиден да бъде напълно прозрачен, вътре могат да се монтират всякакви светодиоди и други осветителни елементи. Във всеки случай ще изглежда красиво, но изборът на цвят, режим на мигане и други нововъведения е чисто въпрос на вашия вкус и въображение.

Първоначално не исках да пиша статия, мислех, че е твърде просто, след това го видях и промених решението си.

Може би тези, които имат Raspberry Pi, някакъв Mini-ITX или друг мини компютър, са се замислили за калъф за него. Някои хора поръчват онлайн, други използват кутия за обувки, но аз предлагам да си го направите сами.
На коляно от това, което имаме.
Между другото, предварително се извинявам за качеството на снимките, имах само телефона под ръка. И едва когато кутията беше напълно сглобена, стана възможно да се направи снимка с нормален цифров фотоапарат.

Инструменти и материал

Възможни опции

производство

Нека започнем да правим кутия. Просто прикрепяме нашето устройство и го очертаваме с молив. Толкова е просто. Точността да бъде проклета, инструментите все още не ви позволяват да бъдете по-прецизни. Разбира се, не е добре да правите това, така че можете да нанесете маркировките по всеки удобен за вас начин. Между другото, ето моят хардуер:

Маркировките трябва да бъдат нанесени така, че след поставянето на желязото вътре да остават поне 5 мм свободно пространство до капака и отстрани. Засега не е нужно да се притеснявате за дупките по периферията - ако ги направите преди огъване, тогава при огъване стената може да не се огъне равномерно. Ето защо е по-добре да направите дупки, когато кутията е почти готова.
След маркиране можете да започнете да режете. Още в училище ме учеха, че „маркировките не се изрязват, те винаги остават на частта“. След това излишъкът може да бъде подрязан с пила (въпреки че аз го изпилях).


почти изпилена част

Така че изрязахме този квадрат. Сега е време да му отрежем ушите. По-лесно е да покажеш, отколкото да кажеш:

По-нататък - по-интересно. Ако сега започнем да огъваме краищата, те ще се огънат като вълна (не под прав ъгъл, а в дъга). За да разреша този проблем, първо почуках линията с длето в завоя. Вероятно бихте могли да използвате нещо като голямо менгеме, но аз нямах такова (имаше малки менгемета - но бяха малки... нещо такова).

Огъваме частта и получаваме кутия. За да не се разпадат "ушите", ги залепих със супер лепило. Повярвайте ми, издържа. Държи се добре. Като го прецаках и залепих накриво го откъснах само с чук, длето и клещи. В бъдеще супер лепилото беше моят верен помощник.

Сега имаме нужда от дупки за периферията. С помощта на линийка и молив маркирайте мястото за дупките на предната стена. Тук трябва да кажете как дъската ще бъде прикрепена към дъното на кутията. За да не лежи плоско, изрязах крака за дънна платка…

... и ги залепих на дъното на кутията със супер лепило! След това развих шала, взех размери за периферията и започнах да изрязвам дупките. Първо пробиваме дупки в ъглите, след което с помощта на ножовка правим разфасовки (разрези?) между дупките. Тук ми бяха полезни парцалите, с които увих платното.

Като цяло можете да завършите с дъното на кутията. Изпиляваме всички неравности с негруба (нежна? :)) пила. Между другото, помниш ли какво казах за гумените неща? Не знам какво е, прилича на някакви тапи. Намерих ги в торба с винтове от кутията на компютъра. Между другото, там намерих красива мрежеста решетка, която по-късно запоих към капака над радиаторите на платката. Така че тези еластични ленти могат да се използват като крака. Първо изрежете кръгове от електрическа лента, за да паснат на гумените ленти, и ги залепете на дъното на кутията. След боядисване можете да ги откъснете и на тяхно място да залепите гумени ленти (да, със същото супер лепило).

След това пристъпваме към направата на капака. Прави се точно по същия начин като дъното на кутията. Огънах стените само с клещи, не се получи много добре, но не трябваше да се притеснявам да използвам длето. Отворът за решетката се изрязва по същия начин, както за периферията. Когато всичко е готово, всички части трябва да бъдат избърсани с алкохол или, по-просто казано, обезмаслени. Относно рисунката на капака. Току-що намерих снимка на дракон в Google, разпечатах я и я изрязах. След това залепих няколко ленти електрическа лента върху капака:

След това прикрепи дракона и внимателно очерта всичките му контури с нож. След това махнах останалата хартия и тиксо и се получи нещо подобно:

Да, между другото, решетката! Току-що го запоих (просто не се смейте):

Когато всичко е готово, е време да започнете да рисувате. Имах кутия черна спрей боя за нанасяне върху пластмаса. Няколко пръскания и изчакайте частите да изсъхнат.

След това залепете краката, завийте дъската и затворете капака. Готов! Още малко финални снимки:

Идеята за създаване на домашен корпус се появи в главата ми внезапно, в резултат на мъките по обслужването на компютърните компоненти и системата за течно охлаждане (LCS), намиращи се по това време и това се случи през август 2008 г., в обикновен китайски бюджетен калъф.

Въпреки очевидния си бюджет, кутията с чест и достойнство понесе смяната на три платформи, прехода към LSS, както и инсталирането на видеокарта от клас GTX285 с леки хирургически интервенции. По време на тези събития веднага започнаха да се появяват изисквания към корпуса:

• Форм фактор – ATX Midi-Tower;
• 3 отделения 5,25” + 1 отделение 3,5” без предни врати
• Многофункционална ориентация - както за любителите на животоподдържащи системи, така и за привържениците на системи за въздушно охлаждане;
• Долна секция за захранване (PSU) и допълнително оборудване;
• Горна секция за основни компютърни компоненти и кошници;
• Поне една вътрешна клетка за четири 3,5” устройства;
• Напречно разположение на вътрешния кош HDD устройствас виброизолация на последното от тялото;
• Монтажна плоча за дънна платка с бързо освобождаване;
• Възможност за инсталиране на "топ" видеокарти с дължина 270-290 мм;
• Възможност за поставяне на LSS радиатори и/или друго оборудване.

Преди всяко „преоткриване на колелото“ беше извършен преглед на „наличните“ (в руската пустош) калъфи за „ентусиасти“ с изискванията, изброени по-горе. По време на прегледа бяха подчертани два интересни случая от по-голямата част: Antec Performance One P190 и 3Q T-001.

Antec Performance One P190 (Общо описание, сглобяване и тестване). Тази сградабеше интересен преди всичко с качеството на изработка и външно покритие, както и с възможността за инсталиране на две (!) захранвания. Но негативните му страни за мен също си казаха думата - наличието на врата, и двете декларирани захранвания бяха включени в комплекта за доставка, а общата цена не предизвика ентусиазъм - около $ 700 и без доставката.

3Q T-001 (Преглед). Този случай ми се стори интересен от гледна точка на пълен монтаж и демонтаж, явно поради трудно детство и липса на железни играчки. Тогава не си играх достатъчно с дизайнера, така че бях привлечен от него, но истинската липса на този модул в търговия на дребносложи край на този път за решаване на проблема.

След това бяха проучени случаи от Lian-Li, Ikonik и Silverstone, но не беше открито нищо директно подходящо. Всяка компания има интересни открития, но те веднага бяха придружени от собствените си недостатъци, които изключваха тази опция за решение.

Не исках да правя компромиси; самата идея за комбиниране на толкова разнообразни, универсални техники ми се стори много примамлива - поддръжка на две захранвания, възможност за пълен монтаж и демонтаж в едно цяло. В същото време беше необходимо да се изпълни производственият бюджет до 13 000 рубли на тяло (при единично производство). Дизайнът на тялото започва с такава сложна „техническа спецификация“. Беше направено търсене на съмишленици в тесни кръгове, в резултат на което един приятел се съгласи да участва - да сподели всички трудности, трудности и трудности, свързани с процеса на проектиране и производство. Но имаше едно условие - второто копие на кутията трябваше да се побере в нишата на компютърното му бюро.

Разработка на рамка и избор на материал

Основната идея на дизайна беше да се създаде корпус с изцяло алуминиева рамка с подвижни странични капаци и лицеви панели. Това условие беше поставено в името на постигането на разумни тегло-якостно-размерни характеристики с прогнозно тегло 8-9 кг. За целта в първия вариант беше предвидено рамката да бъде изработена от алуминиев ъгъл с дебелина 2 мм, сплав AMg2/AMg5. Както може да се види от фигурата, рамката ще се състои от две заварени рамки, свързани с „извити“ джъмпери, но по време на изследването тази идея трябваше да бъде изоставена поради трудностите, възникващи в процеса на заваряване на лявата и дясната рамка, и точността на местните валцувани продукти оставя много да се желае много, много най-добре. Освен това, за да останем в рамките на бюджета, в процеса на търсене на производител трябваше да се откажем от „официалното производство“ и да потърсим заобиколни решения и решения за конкретни работници. Този път донесе свои собствени характеристики на процеса - стана трудно да се намерят заварчици на алуминий в производството без пропускателна система. Естествено, трябваше веднага да забравим за всякакви проводници и точността на произведените рамки. В допълнение, рамките, изработени от ъглово желязо, ще трябва да бъдат фрезовани, което също ще доведе до допълнителни разходи. Ето защо изходът от тази ситуация беше да се избере решение: да се направят рамки от ъгли, получени чрез огъване на ламарина. Това ще премахне фрезоването, ще опрости заваряването и в резултат ще намали разходите за производство на прототип. Тази версия на рамката е показана на фигурата по-долу: Изглежда, че е намерено решение с рамка, но възниква друг проблем. Предвижда се всички части да бъдат направени от алуминий ламарина 1мм и 2мм дебелина, но този вариант бързо отпадна. Анализът на процеса на обществената поръчка показа, че закупуването на поне два листа с размери 2x1500x3000 и 1x1500x3000 би струвало значителна сума, като се има предвид, че повече от половината от неизползвания материал ще остане. Бюджетната рамка не е гумена и изцяло базирана на идеята алуминиев корпусбеше необходимо да се откаже в полза на изработването от алуминий само на силовите агрегати, които носят основното натоварване - рамката, джъмперите, монтажната плоча, силовите профили. Всичко поради същите спестявания, композитните панели Dibond трябваше да се използват като странични и лицеви панели. Беше решено да се направят останалите части от черни метали, което доведе до теглото на цялото тяло. Изчисленото тегло беше близо 12,5 - 13 кг.

Развитие на коша

В същото време беше необходимо да се разработят две кошници:

• “Large” за устройства 3x5.25” + 1x3.5”;
• „Малък“ за HDD.

На това място имаше и много подводни камъни. Например, при разработването на „малка“ кошница беше необходимо да се вземат предвид три взаимно изключващи се фактора - изолация на вибрациите, бързо отстраняване на задвижвания и технологичност на продукта. „Голямата“ кошница е претърпяла само две промени:

• първата версия е разработена като безвинтова конструкция с бързо освобождаване, но тази опция е отхвърлена след пробно производство и кратък експлоатационен живот;
• втората версия е по-проста по отношение на производството с винтово закрепване на устройства.

Около 50% от времето за проектиране беше изразходвано само за разработване на кошниците. Опции за крайна кошница:

Разработка на странични и облицовъчни панели

Имаше проблеми не само с дисковите кошове, но и със страничните панели. Особени трудности бяха причинени от механизма на закрепване към тялото. Основните ограничения бяха причинени от необходимостта да се побере тялото, което се развива в нишата на спътника в нещастие, следователно бяха наложени строги ограничения на размерите както върху общите габаритни размери, така и върху свободните движения на страничните капаци в тази ниша. Първоначално беше предложен следният дизайн на корицата

Ако конструкцията е разположена в ниша на маса, тогава отстраняването на капака отстрани е невъзможно, отстраняването му трябва да се сведе до три движения - първо по тялото, след това отстрани и след това отново покрай. Предната фиксация беше планирана с винтове. По-късно обаче, след разумен размисъл, ни хрумна, че точността на огъване със сигурност ще стане лоша, така че трябваше да се откажем от тази опция. В допълнение, този вариант на фиксиране на стените доведе до фуги с ясно видими луфтове между капака и предния панел. Отново, бюджетните ограничения изискват опростяване на сложността на дизайна на модулите.

Фенове и филтри за прах

Scythe Kaze Maru SY1425SL12L бяха избрани като продухващи вентилатори. За приблизително същите вентилатори с размери 120x120 - 140x140 са проектирани прахови филтри с универсален дизайн.

Бутони и индикации

Изборът на бутони се оказа оскъден - магазините за радиочасти продават предимно индустриални бутони, но исках да доставя компактни бутони с ниско ниво на шум, за предпочитане с вградена подсветка.

След продължително търсене успяхме да намерим следните позиции:

• Бутонът PBS28B е избран за ролята на бутона “Power”;
• бутонът SWT-6 е избран като бутон „Нулиране“;
• LED “Power” – GNL-5033PGC (зелен);
• LED “HDD” – GNL-5033URC (червен);

Свързването на бутони и светодиоди към дънната платка се осъществява чрез 8-жилен кабел с три BLS-2 конектора и един BLS-3 (за светодиода “Power”).

Студент без опит в дървообработването или компютрите направи кутия за компютър със собствените си ръце. Необходимите му инструменти са: чук и длето за дърво, прободен трион и бормашина и компютърни компоненти. Вижте какво излезе от това инструкции стъпка по стъпкав снимки.

Можете сами да направите същия компютърен корпус, ето как изглежда:

За да започнете да правите кутията, ще ви трябва дървена рамка с размери 420 mm x 420 mm.

След това трябва да премахнете ръба за страничните панели с помощта на длето и чук. Вдлъбнатината трябва да бъде 5 mm на 15 mm.

Монтиране на вентилатори в корпуса. За да предотвратите триенето на вентилаторите, което ще създаде звук по време на работа, трябва да отрежете част от дървото отново и отново, докато охладителите паснат плътно. Същият метод беше използван за охладителите на дъното на кутията.

Монтаж на контролери. Отделенията бяха изрязани с прободен трион, а прорезите бяха изгладени с шкурка. В кутията са инсталирани RGB LED контролери.

За вътрешните и външните стени на корпуса ще са необходими алуминиеви листове.

Следващата стъпка е да инсталирате захранването в кутията. За да направите това, трябва да изрежете дупка, за да прикрепите захранването към задната част на кутията.

Сега ще ви трябва черен плексиглас с размери 390x390x5 мм, в който трябва да изрежете ръбовете, за да съответстват на овалните вдлъбнатини на дървеното тяло.

След това вътрешната стена вътре в корпуса е прикрепена. За това са използвани метални ъгли, винтове и шайби.

Монтиране на бутона ВКЛ./ИЗКЛ. в корпуса. В алуминиевата стена се пробива дупка, а ръбовете се изпиляват с пила, като се наглася на правилния размер.

Инсталиране на I/O панел, който се държи в отвора на шасито само чрез плътно прилягане.

Ето как се правят дървени крака за кутията, на които компютърът ще стои стабилно.

Корпусът е почти готов, остава само да се опитате да инсталирате компютърните компоненти правилно със собствените си ръце, така че вашият творчески дървен компютър не само да ви радва с красотата си, но и да работи :)

Всички кабели са скрити в пространството между стените на корпуса.

За по-ефектна визия на дървена каса можете да монтирате светодиоди под стъклото.

Ето крайния резултат - така изглежда дървена кутия за компютър, направена със собствените си ръце у дома.

Добър ден, жители на Хабровск. Благодаря много за поканата! И въпреки че не е добра идея да започнете с превод на публикации на други хора, може би някой друг ще намери този домашен проект за мега готин.

Това е превод на публикация от форума на Overclock.net. Потребителят Show4Pro реши да извади всички вътрешности на своя супер компютър и да окачи всичко на стената. Страхотна идея перфектно изпълнена. За тези, които се интересуват как е сглобена и как работи - добре дошли в котката.

Последно актуализирах моя домашна колапреди 1,5 години. Е, мислех да надстроя колата до i7 (преди това имаше Bloomfield), въпреки че всъщност повече мощен процесорНе ми трябваше. Исках да си купя нов корпус - Corsair 900D, който да замени 8-годишния Super Armor. Но исках нещо специално, уникално. В Battlestations в Reddit попаднах на много просто, но елегантно решение – стенен компютър. И оттам започна целият проект.

Аксесоари:

ПРОЦЕСОР: Intel Core i7 950
Дънна платка: Asus Rampage III Краен
Видео карти: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2GB Corsair Dominator
SSD дискове: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
HDD дискове: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1.5TB WD Caviar Green
Захранване: Corsair AX1200i
Звук: Творчески Sound Blaster Zx

Охлаждане:

Охлаждане за CPU:
Радиатор за водно охлаждане на процесора EK Supreme HF Full Copper
Помпа Swiftech MCP655 /w Speed ​​​​Control
Самият охладител FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
XSPC RX360 Performance Triple 120mm радиатор

GPU охлаждане
Радиатор за видео карта EK FC7970 - Acetal+EN
Помпата и охладителя са същите като на процесора.
Swiftech MCP655/w Контрол на скоростта
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml резервоар - кървавочервен
Радиатор за водно охлаждане Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator

Други:

Тръби на охладителната система
Koolance QD4 Съединител за бързо изключване без разливане
Bitspower G1/4 сребърни тройни въртящи се 90 градуса компресионни фитинги
Централни компресионни фитинги без Monsoon
Ъглова скоба Phobya 90° водач за тръби
Щипка/държач за тръби на клемна лента Phobya
Самите охлаждащи тръби (червени) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Фосфоризиращ хладилен агент, от син цвят EK UV синя непроводима течност

кабели:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Модулни кабели с индивидуална обвивка Corsair

Създаване.

Изоставих това поради празното място в долния десен ъгъл. И дънната платка се оказа отляво, въпреки че трябва да е в самия център и да привлича вниманието към целия панел.

Отдясно също има много място, въпреки че захранването и дънната платка са по-близо до центъра. IN финална версияохлаждащите тръби се простират по целия десен ръб, плюс два термометъра се появиха там.

Прехвърлям чертежа на дънната платка върху акрилен лист.

Тъй като видео адаптерите ще бъдат далеч от дънната платка, поръчах удължители на PCIe слот за всяка карта в eBay. Тествам как работят. По-късно обаче имах огромни проблеми с кръстосаната функция на картите поради евтини неекранирани проводници. Те се озоваха една върху друга и създадоха сериозни смущения. Системата блокира при зареждане на BIOS. Беше възможно да го стартирате само с една карта. В крайна сметка трябваше да се бръкна за много скъпи кабели с добра защита. Но повече за това по-късно.

Стоката пристигна!

По-голямата част от водното охлаждане е от Performance-PC. Дори ми подариха тениска и две подложки за мишка!

Акрилна подложка за дънна платка.

Всички акрилни панели се изрязват под 45°, за да се постигне ефект на светещ ръб.

Отворите се пробиват и крепежните елементи се монтират.
ТА-да!!! Оказва се, че майката на Rampage III Extreme е eATX формат. И това е за форм фактор ATX.
По-късно направих правилния eATX субстрат.

Време е да изкормя старата си прашна кутия.

В стария компютър дисковете се слагат в кутии Vantec HDCS, което прави 3 HDD кутии от 2 5.25" кутии.

Видео карти.

Поддържа всички компоненти.

Персонализирани акрилни стойки за помпа.

Близък план на грубо облицоване, направено с настолен трион. Те ще трябва да бъдат шлайфани по-късно.

В центъра на всяка чиния има триъгълен разрез. Той ще отразява светлината, която се проектира перпендикулярно вътре в плочата по краищата. Без разрез, краищата едва светят.

Тествайте с включена светлина на звуковия панел.

Всички панели са шлифовани с мокра шкурка 120.

Близък план на шлайфане.

Всички задни панели са предварително пробити.

Под масата има акрилен сняг.

Подготовка за боядисване в червено.
Изненадващо, Corsair включи термични подложки върху ножовете, въпреки че те изобщо не се нагорещяват.

Маркиране на всички компоненти на основната платка за маркиране на различни слотове и дупки. Дъска - 1/4" 48 х 30 фазер.

Всички пукнатини и дупки са маркирани на местата им.

Готвя се да изрежа прорезите с мозайката.

Залепвам рамката.

Боядисвам вътрешните ръбове в черно - за да съответстват на цвета на карбоновото фолио.

Запояване на LED ленти.

Работно място.

LED ленти. Временно закопчаване.

Залепвам гигантски винилов филм. Това беше най-жестоката част. Почти получих инфаркт. Как да залепите филм върху екрана на телефона, само x1000 повече.

Без мехурчета!

Използвам алуминиева лента, за да скрия светодиодите от предната страна на панела на твърдия диск, между тях.

Моят помощник е Томи.

Всички субстрати се монтират на местата си на общата платка с помощта на винтове #10. Завинтих ги в предварително подготвени отвори.

Проверка на светлината.

Пристигнаха охладителната течност и кабелите. Използвах Bitfenix за компонентите и Corsair за захранването.

Отляво е Bitfenix, отдясно Corsair. Bitfenix няма черно термосвиване в краищата, така че Corsair изглежда по-хладен.

Червени връзки с цип за завързване на висящи кабели.

Задна страна. Всички кабели са свързани.

Тестваме за течове, докато цялата система лежи на пода - това улеснява отстраняването на проблеми.

Първо начало.

Не е зареден. Свързах се чрез iROG USB към лаптопа, за да видя журнала за изтегляне. Оказа се, че системата е заседнала на VGA BIOS. Деактивирах една от видеокартите - всичко работи. Пробвах да свържа друг - също работи. И двете карти не са. Направих някои изследвания и установих, че неекранираните PCIe удължители с лентови кабели са много податливи на електромагнитни смущения. Опитах се да ги предпазя, като ги увих в няколко слоя алуминиево фолио.

След 4 слоя фолио успях да пусна и двете карти. Но машината веднага замръзна, щом стартирах която и да е игра или който и да е 3D редактор. Още повече, че моят Soundblaster също е каскадно с кабел към 3 x1 PCIe слот и това също много пречеше на работата на видеото и спираше системата.
В резултат на това, с болка в сърцето си, трябваше да поръчам скъпи защитени удължители за PCIe слотове от 3M (приблизително $100 всеки)

Екраниран 3M удължителен кабел на място. Те се оказаха по-дълги от предишните и сега и двете видеокарти достигнаха PCIe x16.

Променете предишния звук на SoundBlaster Zx. Този изглежда страхотно!

И накрая

Хладилният агент EK UV е много чувствителен към ултравиолетово лъчение. Знам, че не трябва да се смесват охлаждащи течности, за да се запазят свойствата им, но по дяволите, ако го използвах неразреден, нямаше да мога да видя бобините в резервоара. И за двете вериги използвах около 1/8 от буркана, останалото беше дестилирана вода.

От преводача