Как да направите LED фенерче със собствените си ръце. Направи си сам LED фенерчета. Необходими елементи за изработка

За безопасност и възможност за продължаване на активни дейности на тъмно човек се нуждае от изкуствено осветление. Примитивните хора отблъснаха тъмнината, като подпалиха клони на дървета, след което измислиха факла и керосин. И едва след изобретяването на прототипа на съвременна батерия от френския изобретател Жорж Лекланш през 1866 г. и лампата с нажежаема жичка през 1879 г. от Томсън Едисън, Дейвид Мизел има възможността да патентова първото електрическо фенерче през 1896 г.

Оттогава нищо не се е променило в електрическата верига на новите образци на фенерче, докато през 1923 г. руският учен Олег Владимирович Лосев открива връзка между луминесценцията в силициевия карбид и p-n прехода, а през 1990 г. учените успяват да създадат светодиод с по-голяма светлинна мощност ефективност, което им позволява да заменят крушка с нажежаема жичка Използването на светодиоди вместо лампи с нажежаема жичка, поради ниската консумация на енергия на светодиодите, направи възможно многократно увеличаване на времето за работа на фенерчета със същия капацитет на батерии и акумулатори, повишаване на надеждността на фенерчетата и практически премахване на всички ограничения за областта на тяхното използване.

LED акумулаторното фенерче, което виждате на снимката, дойде при мен за ремонт с оплакване, че китайското фенерче Lentel GL01, което купих онзи ден за $3, не свети, въпреки че индикаторът за зареждане на батерията свети.

Външният оглед на фенера направи положително впечатление. Качествена отливка на корпуса, удобна дръжка и превключвател. Щепселни пръти за свързване към домакинска мрежаЗа зареждане на батерията те са направени прибиращи се, което елиминира необходимостта от съхранение на захранващия кабел.

внимание! Когато разглобявате и ремонтирате фенерчето, ако е свързано към мрежата, трябва да внимавате. Докосването на незащитени части на тялото ви до неизолирани проводници и части може да доведе до токов удар.

Как да разглобите акумулаторното фенерче Lentel GL01 LED

Въпреки че фенерчето беше предмет на гаранционен ремонт, спомняйки си преживяванията си по време на гаранционния ремонт на повредена електрическа кана (чайникът беше скъп и нагревателният елемент в него изгоря, така че не беше възможно да го поправя със собствените си ръце), аз реших сам да направя ремонта.

Беше лесно да разглобите фенера. Достатъчно е да завъртите пръстена, който го закрепва, под лек ъгъл обратно на часовниковата стрелка. защитно стъклои го дръпнете обратно, след което развийте няколко винта. Оказа се, че пръстенът е фиксиран към тялото с помощта на байонетна връзка.

След отстраняване на една от половинките на тялото на фенерчето се появи достъп до всичките му компоненти. Вляво на снимката можете да видите печатна платка със светодиоди, към която с три винта е закрепен рефлектор (светлоотразител). В центъра има черна батерия с неизвестни параметри, има само маркировка на полярността на клемите. Вдясно от батерията е печатната платка зарядно устройствои индикации. Отдясно има щепсел с прибиращи се пръти.

При по-внимателно изследване на светодиодите се оказа, че върху излъчващите повърхности на кристалите на всички светодиоди има черни петна или точки. Стана ясно и без проверка на светодиодите с мултицет, че фенерчето не свети поради прегарянето им.

Имаше и почернели зони върху кристалите на два светодиода, инсталирани като подсветка на таблото за индикация за зареждане на батерията. В LED лампите и лентите един светодиод обикновено се повреди и действайки като предпазител, предпазва останалите от изгаряне. И всичките девет светодиода във фенерчето отказаха едновременно. Напрежението на батерията не може да се увеличи до стойност, която може да повреди светодиодите. За да разбера причината, трябваше да начертая електрическа схема.

Намиране на причината за повредата на фенерчето

Електрическата верига на фенера се състои от две функционално завършени части. Частта от веригата, разположена вляво от превключвателя SA1, действа като зарядно устройство. И частта от веригата, показана вдясно от превключвателя, осигурява блясъка.

Зарядното работи по следния начин. Напрежението от домакинската мрежа 220 V се подава към токоограничаващия кондензатор C1, след това към мостов токоизправител, монтиран на диоди VD1-VD4. От токоизправителя напрежението се подава към клемите на батерията. Резисторът R1 служи за разреждане на кондензатора след изваждане на щепсела на фенерчето от мрежата. Това предотвратява токов удар от разреждане на кондензатора в случай, че ръката ви случайно докосне два щифта на щепсела едновременно.

LED HL1, свързан последователно с токоограничаващ резистор R2 в обратна посока с горния десен диод на моста, както се оказва, винаги свети, когато щепселът е включен в мрежата, дори ако батерията е повредена или изключена от веригата.

Превключвателят за режим на работа SA1 се използва за свързване на отделни групи светодиоди към батерията. Както можете да видите от диаграмата, се оказва, че ако фенерчето е свързано към мрежата за зареждане и плъзгачът на превключвателя е в позиция 3 или 4, тогава напрежението от зарядното устройство за батерии също отива към светодиодите.

Ако човек включи фенерчето и открие, че не работи, и без да знае, че плъзгачът на превключвателя трябва да бъде поставен в положение „изключено“, за което нищо не се казва в инструкциите за експлоатация на фенерчето, свързва фенерчето към мрежата за зареждане, тогава за сметка Ако има скок на напрежението на изхода на зарядното устройство, светодиодите ще получат напрежение, значително по-високо от изчисленото. През светодиодите ще тече ток, който надвишава допустимия ток и те ще изгорят. Тъй като киселинната батерия старее поради сулфатиране на оловните пластини, напрежението на зареждане на батерията се увеличава, което също води до изгаряне на светодиода.

Друго схемно решение, което ме изненада, беше паралелното свързване на седем светодиода, което е неприемливо, тъй като характеристиките на тока и напрежението дори на светодиоди от един и същи тип са различни и следователно токът, преминаващ през светодиодите, също няма да бъде същият. Поради тази причина при избора на стойността на резистора R4 въз основа на максимално допустимия ток, протичащ през светодиодите, един от тях може да се претовари и да се повреди и това ще доведе до свръхток на паралелно свързани светодиоди и те също ще изгорят.

Преработка (модернизация) на електрическата верига на фенера

Стана очевидно, че повредата на фенерчето се дължи на грешки, допуснати от разработчиците на неговата електрическа схема. За да поправите фенерчето и да предотвратите повторното му счупване, трябва да го направите отново, като смените светодиодите и направите малки промени в електрическата верига.

За да може индикаторът за зареждане на батерията действително да сигнализира, че се зарежда, светодиодът HL1 трябва да бъде свързан последователно с батерията. За да светне светодиод, е необходим ток от няколко милиампера, а токът, подаван от зарядното устройство, трябва да бъде около 100 mA.

За да се осигурят тези условия, достатъчно е да изключите веригата HL1-R2 от веригата на местата, обозначени с червени кръстове, и да инсталирате допълнителен резистор Rd с номинална стойност 47 ома и мощност най-малко 0,5 W паралелно с него . Токът на зареждане, протичащ през Rd, ще създаде спад на напрежението от около 3 V в него, което ще осигури необходимия ток за светване на индикатора HL1. В същото време точката на свързване между HL1 и Rd трябва да бъде свързана към щифт 1 на превключвателя SA1. Така по прост начинвъзможността за подаване на напрежение от зарядното към светодиодите EL1-EL10 по време на зареждане на батерията ще бъде изключена.

За да се изравни големината на токовете, протичащи през светодиодите EL3-EL10, е необходимо да се изключи резистор R4 от веригата и да се свърже отделен резистор с номинална стойност 47-56 ома последователно с всеки светодиод.

Електрическа схема след модификация

Малки промени, направени във веригата, увеличиха информационното съдържание на индикатора за зареждане на евтин китайски LED фенерчеи увеличи многократно неговата надеждност. Надявам се, че производителите на LED фенерчета ще направят промени в електрическите вериги на своите продукти, след като прочетат тази статия.

След модернизация, ел електрическа схемавзе формата, както е на чертежа по-горе. Ако трябва да осветявате фенерчето дълго време и не се нуждаете от висока яркост на светенето му, можете допълнително да инсталирате токоограничаващ резистор R5, благодарение на който времето за работа на фенерчето без презареждане ще се удвои.

Ремонт на LED фенери на батерии

След разглобяването, първото нещо, което трябва да направите, е да възстановите функционалността на фенерчето и след това да започнете да го надграждате.

Проверката на светодиодите с мултицет потвърди, че са дефектни. Затова всички светодиоди трябваше да бъдат разпоени и отворите освободени от спойка, за да се монтират нови диоди.

Съдейки по външния вид, платката е оборудвана с тръбни светодиоди от серията HL-508H с диаметър 5 mm. Налични са светодиоди тип HK5H4U от линейна LED лампа с подобни технически характеристики. Бяха ми полезни за ремонт на фенера. Когато запоявате светодиоди към платката, не забравяйте да спазвате полярността, анодът трябва да бъде свързан към положителния извод на батерията или батерията.

След смяната на светодиодите, печатната платка беше свързана към веригата. Яркостта на някои светодиоди беше малко по-различна от другите поради общия резистор за ограничаване на тока. За да се премахне този недостатък, е необходимо да се премахне резистор R4 и да се замени със седем резистора, свързани последователно с всеки светодиод.

За да изберете резистор, който осигурява оптимален режимработа на светодиода, зависимостта на количеството ток, протичащ през светодиода, от стойността на последователно свързаното съпротивление беше измерена при напрежение 3,6 V, равно на напрежението батерияфенер

Въз основа на условията за използване на фенерчето (в случай на прекъсване на електрозахранването в апартамента) не се изисква висока яркост и обхват на осветяване, така че резисторът е избран с номинална стойност от 56 ома. С такъв токоограничаващ резистор светодиодът ще работи в светлинен режим и консумацията на енергия ще бъде икономична. Ако трябва да стиснете фенерчето максимална яркост, тогава трябва да използвате резистор, както се вижда от таблицата, с номинална стойност 33 ома и да направите два режима на работа на фенерчето, като включите друг общ резистор за ограничаване на тока (в диаграмата R5) с номинал стойност от 5,6 ома.

За да свържете резистор последователно към всеки светодиод, първо трябва да подготвите печатната платка. За да направите това, трябва да изрежете всеки един токопроводящ път върху него, подходящ за всеки светодиод, и да направите допълнителни контактни площадки. Тоководещите пътища на платката са защитени със слой лак, който трябва да се изстърже с острие на нож до медта, както е на снимката. След това калайдисайте оголените контактни площадки с припой.

По-добре и по-удобно е да подготвите печатна платка за монтиране на резистори и запояване, ако платката е монтирана на стандартен рефлектор. В този случай повърхността на LED лещите няма да бъде надраскана и ще бъде по-удобна за работа.

Свързването на диодната платка след ремонт и модернизация към батерията на фенерчето показа, че яркостта на всички светодиоди е достатъчна за осветяване и същата яркост.

Преди да имам време да ремонтирам предишната лампа, втората беше ремонтирана със същата грешка. На тялото на фенерчето има информация за производителя и технически спецификацииНе можах да го намеря, но съдейки по стила на производство и причината за повредата, производителят е същият, китайският Lentel.

По датата на корпуса на фенера и на батерията е възможно да се установи, че фенерът е вече на четири години и според собственика му фенерът работи безупречно. Очевидно е, че фенерчето издържа дълго време благодарение на предупредителния знак „Не включвайте по време на зареждане!“ върху шарнирен капак, покриващ отделение, в което е скрит щепсел за свързване на фенера към електрическата мрежа за зареждане на батерията.

В този модел фенерче светодиодите са включени във веригата според правилата, последователно с всеки е инсталиран резистор 33 Ohm. Стойността на резистора може лесно да бъде разпозната чрез цветно кодиране с помощта на онлайн калкулатор. Проверка с мултицет показа, че всички светодиоди са дефектни, резисторите също са счупени.

Анализът на причината за повредата на светодиодите показа, че поради сулфатиране на плочите на киселинната батерия вътрешното му съпротивление се е увеличило и в резултат на това напрежението на зареждане се е увеличило няколко пъти. По време на зареждане фенерчето беше включено, токът през светодиодите и резисторите надхвърли лимита, което доведе до повредата им. Трябваше да сменя не само светодиодите, но и всички резистори. Въз основа на горепосочените условия на работа на фенерчето, за подмяна бяха избрани резистори с номинална стойност 47 ома. Стойността на резистора за всеки тип светодиод може да се изчисли с помощта на онлайн калкулатор.

Редизайн на веригата за индикация на режима на зареждане на батерията

Фенерът е ремонтиран и можете да започнете да правите промени във веригата за индикация за зареждане на батерията. За да направите това, е необходимо да изрежете пистата на печатната платка на зарядното устройство и индикацията по такъв начин, че веригата HL1-R2 от страната на светодиода да бъде изключена от веригата.

Оловно-киселинната AGM батерия беше дълбоко разредена и опитът за зареждане със стандартно зарядно беше неуспешен. Трябваше да зареждам батерията с помощта на стационарно захранване с функция за ограничаване на тока на натоварване. Към батерията беше приложено напрежение от 30 V, докато в първия момент тя консумираше само няколко mA ток. С течение на времето токът започна да нараства и след няколко часа се увеличи до 100 mA. След пълно зареждане батерията беше поставена във фенерчето.

Зареждането на дълбоко разредени оловно-киселинни AGM батерии с повишено напрежение в резултат на дългосрочно съхранение ви позволява да възстановите тяхната функционалност. Тествах метода върху AGM батерии повече от дузина пъти. Нови батерии, които не искат да се зареждат от стандартни зарядни устройства, се възстановяват почти до първоначалния си капацитет, когато се зареждат от постоянен източник с напрежение 30 V.

Батерията се разрежда няколко пъти с включване на фенера в работен режим и се зарежда със стандартно зарядно. Измереният заряден ток беше 123 mA, с напрежение на клемите на батерията 6,9 V. За съжаление батерията беше изтощена и беше достатъчна за работа на фенерчето 2 часа. Тоест капацитетът на батерията беше около 0,2 Ah и за продължителна работа на фенера е необходима смяната му.

Веригата HL1-R2 на печатната платка беше успешно поставена и беше необходимо да се изреже само един токопроводящ път под ъгъл, както е на снимката. Ширината на рязане трябва да бъде най-малко 1 мм. Изчисляването на стойността на резистора и тестването на практика показаха, че за стабилна работа на индикатора за зареждане на батерията е необходим резистор 47 Ohm с мощност най-малко 0,5 W.

На снимката е показана печатна платка със запоен токоограничаващ резистор. След тази модификация индикаторът за зареждане на батерията свети само ако батерията действително се зарежда.

Модернизация на превключвателя за режим на работа

За завършване на ремонта и модернизацията на осветителните тела е необходимо да се презапоят проводниците на клемите на превключвателя.

При ремонтираните модели фенерчета за включване се използва четирипозиционен плъзгащ се ключ. Средният щифт на показаната снимка е общ. Когато плъзгачът на превключвателя е в крайна лява позиция, общият извод е свързан към левия извод на превключвателя. При преместване на плъзгача на превключвателя от крайно ляво положение до едно положение надясно, неговият общ щифт е свързан към втория щифт и при по-нататъшно движение на плъзгача последователно към щифтове 4 и 5.

Към средния общ извод (вижте снимката по-горе) трябва да запоите проводник, идващ от положителния извод на батерията. По този начин ще бъде възможно да свържете батерията към зарядно устройство или светодиоди. Към първия щифт можете да запоите кабела, идващ от основната платка със светодиоди, към втория можете да запоите токоограничаващ резистор R5 от 5,6 ома, за да можете да превключите фенера в енергоспестяващ режим на работа. Запоете проводника, идващ от зарядното към най-десния щифт. Това ще ви попречи да включите фенерчето, докато батерията се зарежда.

Ремонт и модернизация
LED акумулаторен прожектор "Foton PB-0303"

Получих още един екземпляр от серия китайски LED фенерчета, наречени Photon PB-0303 LED прожектор за ремонт. Фенерчето не реагира при натискане на бутона за захранване; опитът за зареждане на батерията на фенерчето със зарядно устройство беше неуспешен.

Фенерчето е мощно, скъпо, струва около 20$. Според производителя светлинният поток на фенерчето достига 200 метра, корпусът е изработен от удароустойчива ABS пластмаса, а в комплекта има отделно зарядно и презрамка.

Светодиодният фенер Photon има добра поддръжка. За да получите достъп до електрическата верига, просто развийте пластмасовия пръстен, който държи защитното стъкло, като завъртите пръстена обратно на часовниковата стрелка, когато гледате светодиодите.

Когато ремонтирате електрически уреди, отстраняването на неизправности винаги започва с източника на захранване. Следователно, първата стъпка беше да се измери напрежението на клемите на киселинната батерия с помощта на мултицет, включен в режим. Беше 2,3 V, вместо необходимите 4,4 V. Батерията беше напълно разредена.

При свързване на зарядното устройство напрежението на клемите на батерията не се промени, стана очевидно, че зарядното устройство не работи. Фенерът е използван до пълно разреждане на батерията, след което не е използван дълго време, което е довело до дълбоко разреждане на батерията.

Остава да проверите изправността на светодиодите и другите елементи. За да направите това, рефлекторът беше отстранен, за което бяха развити шест винта. На печатната платка имаше само три светодиода, чип (чип) под формата на капчица, транзистор и диод.

Пет проводника минаха от платката и батерията в дръжката. За да се разбере връзката им, беше необходимо да се разглоби. За да направите това, използвайте кръстата отвертка, за да развиете двата винта във вътрешността на фенерчето, които бяха разположени до отвора, в който влизаха кабелите.

За да отделите дръжката на фенерчето от корпуса, тя трябва да се отдалечи от монтажните винтове. Това трябва да се направи внимателно, за да не се откъснат проводниците от платката.

Оказа се, че в писалката няма радиоелектронни елементи. Два бели проводника бяха запоени към клемите на бутона за включване/изключване на фенерчето, а останалите към конектора за свързване на зарядното. Червен проводник беше запоен към щифт 1 на конектора (номерацията е условна), чийто другият край беше запоен към положителния вход на печатната платка. Към втория контакт беше запоен синьо-бял проводник, чийто другият край беше запоен към отрицателната площадка на печатната платка. Към щифт 3 беше запоен зелен проводник, чийто втори край беше запоен към отрицателния извод на батерията.

Електрическа схема

След като се справихте с проводниците, скрити в дръжката, можете да нарисувате електрическа схема на фенерчето Photon.

От отрицателната клема на акумулатора GB1 се подава напрежение към пин 3 на конектор X1 и след това от неговия пин 2 през синьо-бял проводник се подава към печатната платка.

Конектор X1 е проектиран по такъв начин, че когато щепселът на зарядното устройство не е поставен в него, щифтове 2 и 3 са свързани един с друг. Когато щепселът е поставен, щифтове 2 и 3 са изключени. По този начин е осигурено автоматично изключванеелектронна част от схемата от зарядното устройство, елиминираща възможността за случайно включване на фенера по време на зареждане на батерията.

От положителния извод на батерията GB1 се подава напрежение към D1 (микросхема-чип) и емитера на биполярен транзистор тип S8550. ЧИПЪТ изпълнява само функцията на тригер, позволяващ бутон да включва или изключва светенето на EL светодиоди (⌀8 mm, цвят на светене - бял, мощност 0,5 W, консумация на ток 100 mA, спад на напрежението 3 V.). Когато за първи път натиснете бутона S1 от чипа D1, към основата на транзистора Q1 се подава положително напрежение, той се отваря и захранващото напрежение се подава към светодиодите EL1-EL3, фенерчето се включва. Когато натиснете отново бутон S1, транзисторът се затваря и фенерчето се изключва.

От техническа гледна точка такова схемно решение е неграмотно, тъй като увеличава цената на фенерчето, намалява неговата надеждност и освен това, поради спада на напрежението на кръстовището на транзистора Q1, до 20% от батерията капацитетът се губи. Такова схемно решение е оправдано, ако е възможно да се регулира яркостта на светлинния лъч. В този модел, вместо бутон, беше достатъчно да инсталирате механичен превключвател.

Беше изненадващо, че във веригата светодиодите EL1-EL3 са свързани паралелно на батерията като крушки с нажежаема жичка, без елементи за ограничаване на тока. В резултат на това, когато е включен, през светодиодите преминава ток, чиято величина е ограничена само от вътрешното съпротивление на батерията и когато е напълно заредена, токът може да надвиши допустимата стойност за светодиодите, което ще доведе до техния провал.

Проверка на функционалността на електрическата верига

За да проверите изправността на микросхемата, транзистора и светодиодите от външен източникзахранването с функция за ограничаване на тока е доставено с правилен поляритет на напрежението постоянен ток 4,4 V директно към захранващите щифтове на PCB. Текущата гранична стойност беше зададена на 0,5 A.

След натискане на бутона за захранване светодиодите светнаха. След повторно натискане изгаснаха. Светодиодите и микросхемата с транзистора се оказаха изправни. Остава само да разбера батерията и зарядното устройство.

Възстановяване на киселинна батерия

Тъй като киселинната батерия 1.7 A беше напълно разредена и стандартното зарядно устройство беше дефектно, реших да я зареждам от стационарно захранване. При свързване на батерията за зареждане към захранване с зададено напрежение 9 V, токът на зареждане е по-малък от 1 mA. Напрежението беше увеличено до 30 V - токът се увеличи до 5 mA и след час при това напрежение вече беше 44 mA. След това напрежението беше намалено до 12 V, токът падна до 7 mA. След 12 часа зареждане на батерията при напрежение 12 V, токът се повиши до 100 mA и батерията беше заредена с този ток в продължение на 15 часа.

Температурата на кутията на батерията беше в нормални граници, което показва, че токът зареждането е в ходне за отделяне на топлина, а за натрупване на енергия. След зареждане на батерията и финализиране на веригата, която ще бъде разгледана по-долу, бяха проведени тестове. Фенерчето с възстановена батерия свети непрекъснато 16 часа, след което яркостта на лъча започва да намалява и затова се изключва.

Използвайки описания по-горе метод, трябваше многократно да възстановявам функционалността на дълбоко разредените киселинни батерии с малък размер. Както показа практиката, могат да бъдат възстановени само работещи батерии, които са били забравени за известно време. Киселинните батерии, които са изчерпали експлоатационния си живот, не могат да бъдат възстановени.

Ремонт на зарядно

Измерването на стойността на напрежението с мултицет на контактите на изходния конектор на зарядното устройство показа липсата му.

Съдейки по стикера, залепен върху тялото на адаптера, това беше захранване, което произвежда нестабилизирано постоянно налягане 12 V с максимален ток на натоварване от 0,5 A. В електрическата верига нямаше елементи, които да ограничават количеството на зарядния ток, така че възникна въпросът защо обикновено захранване се използва като зарядно устройство?

При отваряне на адаптера се появи характерна миризма на изгоряло електрическо окабеляване, което показва, че намотката на трансформатора е изгоряла.

Тестът за непрекъснатост на първичната намотка на трансформатора показа, че тя е счупена. След отрязване на първия слой лента, изолираща първичната намотка на трансформатора, беше открит термичен предпазител, предназначен за работна температура от 130°C. Тестването показа, че както първичната намотка, така и термичният предпазител са дефектни.

Ремонтът на адаптера не беше икономически целесъобразен, тъй като беше необходимо да се пренавие първичната намотка на трансформатора и да се инсталира нов термичен предпазител. Смених го с подобен, който беше под ръка, с постоянно напрежение 9 V. Гъвкавият кабел с конектор трябваше да се презапои от изгорял адаптер.

На снимката е чертеж на електрическа верига на изгоряло захранване (адаптер) на LED фенер Photon. Резервният адаптер е сглобен по същата схема, само с изходно напрежение от 9 V. Това напрежение е напълно достатъчно, за да осигури необходимия ток за зареждане на батерията с напрежение от 4,4 V.

За забавление свързах фенерчето с ново захранване и измерих тока на зареждане. Стойността му беше 620 mA и това беше при напрежение 9 V. При напрежение 12 V токът беше около 900 mA, което значително надвишава товароносимостта на адаптера и препоръчителния ток за зареждане на батерията. Поради тази причина първичната намотка на трансформатора е изгоряла поради прегряване.

Финализиране на електрическата схема
LED акумулаторен фенер "Фотон"

За да се премахнат нарушенията на веригата, за да се осигури надеждна и дългосрочна работа, бяха направени промени във веригата на фенерчето и печатната платка беше модифицирана.

Снимката показва електрическата схема на преобразуваното LED фенерче Photon. Допълнително инсталираните радио елементи са показани в синьо. Резисторът R2 ограничава тока на зареждане на батерията до 120 mA. За да увеличите тока на зареждане, трябва да намалите стойността на резистора. Резисторите R3-R5 ограничават и изравняват тока, протичащ през светодиодите EL1-EL3, когато фенерчето свети. Светодиодът EL4 с последователно свързан резистор за ограничаване на тока R1 е инсталиран, за да покаже процеса на зареждане на батерията, тъй като разработчиците на фенерчето не са се погрижили за това.

За да инсталирате резистори за ограничаване на тока на платката, отпечатаните следи бяха изрязани, както е показано на снимката. Резисторът за ограничаване на зарядния ток R2 беше запоен в единия край към контактната площадка, към която преди това беше запоен положителният проводник, идващ от зарядното устройство, и запоеният проводник беше запоен към втория извод на резистора. Допълнителен проводник беше запоен към същата контактна площадка (на снимката жълт цвят), предназначен за свързване на индикатор за зареждане на батерията.

Резистор R1 и индикаторен светодиод EL4 бяха поставени в дръжката на фенерчето, до конектора за свързване на зарядното устройство X1. Щифтът на анода на светодиода беше запоен към щифт 1 на конектор X1, а резисторът за ограничаване на тока R1 беше запоен към втория щифт, катода на светодиода. Към втория извод на резистора беше запоен проводник (жълт на снимката), свързващ го с извода на резистор R2, запоен към печатната платка. Резистор R2, за по-лесно инсталиране, може да се постави и в дръжката на фенера, но тъй като загрява при зареждане, реших да го поставя на по-свободно място.

При финализирането на веригата са използвани резистори тип MLT с мощност 0,25 W, с изключение на R2, който е проектиран за 0,5 W. Светодиодът EL4 е подходящ за всякакъв тип и цвят светлина.

Тази снимка показва индикатора за зареждане, докато батерията се зарежда. Инсталирането на индикатор направи възможно не само да се следи процеса на зареждане на батерията, но и да се следи наличието на напрежение в мрежата, изправността на захранването и надеждността на връзката му.

Как да сменим изгорял ЧИП

Ако внезапно CHIP - специализирана немаркирана микросхема в фотонно LED фенерче или подобна, сглобена по подобна схема - се повреди, тогава за възстановяване на функционалността на фенерчето може успешно да бъде заменен с механичен превключвател.

За да направите това, трябва да премахнете чипа D1 от платката и вместо транзисторния ключ Q1 да свържете обикновен механичен ключ, както е показано на горната електрическа схема. Превключвателят на корпуса на фенера може да се монтира вместо бутона S1 или на друго подходящо място.

Ремонт и промяна на LED фенер
14Led Smartbuy Колорадо

Светодиодното фенерче Smartbuy Colorado спря да свети, въпреки че бяха поставени три нови AAA батерии.

Водоустойчивото тяло е изработено от анодизирана алуминиева сплав и е с дължина 12 см. Фенерът изглежда стилен и лесен за използване.

Как да проверите батериите за годност в LED фенерче

Ремонтът на всяко електрическо устройство започва с проверка на източника на захранване, следователно, въпреки факта, че във фенерчето са монтирани нови батерии, ремонтът трябва да започне с проверката им. IN фенер SmartbuyБатериите се монтират в специален контейнер, в който са свързани последователно с джъмпери. За да получите достъп до батериите на фенерчето, трябва да го разглобите, като завъртите задния капак обратно на часовниковата стрелка.

Батериите трябва да се поставят в контейнера, като се спазва полярността, указана върху него. Полярността е посочена и на контейнера, така че трябва да се постави в корпуса на фенерчето със страната, на която е отбелязан знакът „+“.

На първо място е необходимо визуално да проверите всички контакти на контейнера. Ако върху тях има следи от оксиди, тогава контактите трябва да бъдат почистени до блясък с помощта на шкурка или оксидът трябва да бъде изстърган с острие на нож. За да се предотврати повторно окисляване на контактите, те могат да бъдат смазани. тънък слойвсяко машинно масло.

След това трябва да проверите годността на батериите. За да направите това, докосвайки сондите на мултицет, включен в режим на измерване на постоянно напрежение, трябва да измерите напрежението на контактите на контейнера. Три батерии са свързани последователно и всяка от тях трябва да произвежда напрежение 1,5 V, следователно напрежението на клемите на контейнера трябва да бъде 4,5 V.

Ако напрежението е по-малко от посоченото, тогава е необходимо да проверите правилния поляритет на батериите в контейнера и да измерите напрежението на всяка от тях поотделно. Може би само един от тях седна.

Ако всичко е наред с батериите, тогава трябва да поставите контейнера в тялото на фенерчето, като спазвате полярността, завийте капачката и проверете нейната функционалност. В този случай трябва да обърнете внимание на пружината в капака, през която захранващото напрежение се предава към тялото на фенерчето и от него директно към светодиодите. По края му не трябва да има следи от корозия.

Как да проверите дали превключвателят работи правилно

Ако батериите са добри и контактите са чисти, но светодиодите не светят, тогава трябва да проверите превключвателя.

Фенерът Smartbuy Colorado е с херметичен бутонен превключвател с две фиксирани позиции, затварящ проводника, идващ от плюсовата клема на контейнера на батерията. При първото натискане на бутона за превключване контактите му се затварят, а при повторно натискане се отварят.

Тъй като фенерчето съдържа батерии, можете също да проверите превключвателя с помощта на мултицет, включен в режим на волтметър. За да направите това, трябва да го завъртите обратно на часовниковата стрелка, ако погледнете светодиодите, развийте предната му част и я оставете настрана. След това докоснете корпуса на фенера с една сонда на мултицет, а с втората докоснете контакта, който се намира дълбоко в центъра на пластмасовата част, показана на снимката.

Волтметърът трябва да показва напрежение от 4,5 V. Ако няма напрежение, натиснете бутона за превключване. Ако работи правилно, ще се появи напрежение. В противен случай превключвателят трябва да бъде ремонтиран.

Проверка на изправността на светодиодите

Ако предишните стъпки за търсене не успяха да открият повреда, тогава на следващия етап трябва да проверите надеждността на контактите, захранващи захранващото напрежение на платката със светодиоди, надеждността на тяхното запояване и изправност.

Печатна платка със запечатани в нея светодиоди е фиксирана в главата на фенерчето с помощта на стоманен пружинен пръстен, през който захранващото напрежение от отрицателния извод на контейнера на батерията се подава едновременно към светодиодите по тялото на фенерчето. Снимката показва пръстена откъм страната, която притиска към печатната платка.

Задържащият пръстен е фиксиран доста плътно и е възможно да го премахнете само с помощта на устройството, показано на снимката. Можете да огънете такава кука от стоманена лента със собствените си ръце.

След отстраняване на задържащия пръстен, печатната платка със светодиоди, която е показана на снимката, беше лесно извадена от главата на фенерчето. Липсата на резистори за ограничаване на тока веднага ми привлече вниманието; всичките 14 светодиода бяха свързани паралелно и директно към батериите чрез превключвател. Свързването на светодиоди директно към батерия е неприемливо, тъй като количеството ток, протичащ през светодиодите, е ограничено само от вътрешното съпротивление на батериите и може да повреди светодиодите. В най-добрия случай това значително ще намали експлоатационния им живот.

Тъй като всички светодиоди във фенерчето бяха свързани паралелно, не беше възможно да ги проверите с мултицет, включен в режим на измерване на съпротивлението. Следователно, печатната платка беше захранвана с постоянно напрежение от външен източник от 4,5 V с ограничение на тока от 200 mA. Всички светодиоди светнаха. Стана очевидно, че проблемът с фенера е лошият контакт между печатната платка и задържащия пръстен.

Текуща консумация на LED фенер

За забавление измерих текущата консумация на светодиоди от батерии, когато бяха включени без резистор за ограничаване на тока.

Токът беше повече от 627 mA. Фенерът е оборудван със светодиоди тип HL-508H, чийто работен ток не трябва да надвишава 20 mA. 14 светодиода са свързани паралелно, следователно общата консумация на ток не трябва да надвишава 280 mA. По този начин токът, протичащ през светодиодите, надвишава повече от два пъти номиналния ток.

Такъв принудителен режим на работа на светодиодите е неприемлив, тъй като води до прегряване на кристала и в резултат на това преждевременна повреда на светодиодите. Допълнителен недостатък е, че батериите се изтощават бързо. Те ще бъдат достатъчни, ако светодиодите не изгорят първо, за не повече от час работа.

Дизайнът на фенерчето не позволяваше запояване на токоограничаващи резистори последователно с всеки светодиод, така че трябваше да инсталираме един общ за всички светодиоди. Стойността на резистора трябваше да се определи експериментално. За да направите това, фенерчето се захранваше от батерии на панталони и амперметър беше свързан към празнината в положителния проводник последователно с резистор от 5,1 ома. Силата на тока беше около 200 mA. При инсталиране на резистор 8,2 Ohm, консумацията на ток беше 160 mA, което, както показаха тестовете, е напълно достатъчно за добро осветление на разстояние най-малко 5 метра. Резисторът не се нагорещи на допир, така че всяко захранване ще свърши работа.

Редизайн на конструкцията

След проучването стана очевидно, че за надеждна и издръжлива работа на фенерчето е необходимо допълнително да се инсталира резистор за ограничаване на тока и да се дублира връзката на печатната платка със светодиодите и фиксиращия пръстен с допълнителен проводник.

Ако преди това беше необходимо отрицателната шина на печатната платка да докосне тялото на фенерчето, тогава поради инсталирането на резистора беше необходимо да се премахне контактът. За целта от печатната платка се изпиля ъгъл по цялата й обиколка, от страната на тоководещите пътища, с помощта на иглена пила.

За да се предотврати докосването на затягащия пръстен до тоководещите релси при фиксиране на печатната платка, четири гумени изолатора с дебелина около два милиметра бяха залепени върху него с лепило Moment, както е показано на снимката. Изолаторите могат да бъдат направени от всеки диелектричен материал, като пластмаса или дебел картон.

Резисторът беше предварително запоен към затягащия пръстен и парче тел беше запоено към най-външната писта на печатната платка. Върху проводника беше поставена изолационна тръба и след това жицата беше запоена към втория извод на резистора.

След като просто надстроихте фенерчето със собствените си ръце, той започна да се включва стабилно и светлинният лъч осветява добре обекти на разстояние повече от осем метра. Освен това животът на батерията е увеличен повече от три пъти, а надеждността на светодиодите се е увеличила многократно.

Анализът на причините за повредата на ремонтираните китайски LED светлини показа, че всички те са се повредили поради лошо проектирани електрически вериги. Остава само да разберем дали това е направено умишлено, за да се спестят компоненти и да се съкрати живота на фенерчетата (така че повече хора да купуват нови), или в резултат на неграмотността на разработчиците. Склонен съм към първото предположение.

Ремонт на LED фенер RED 110

Ремонтиран е фенер с вградена киселинна батерия от китайския производител марка RED. Фенерът имаше два излъчвателя: един с лъч под формата на тесен лъч и един, излъчващ дифузна светлина.

На снимката се вижда как изглежда фенерчето RED 110. Фенерчето веднага ми хареса. Удобна форма на тялото, два режима на работа, примка за закачане на врата, прибиращ се щепсел за свързване към електрическата мрежа за зареждане. Във фенерчето светодиодната секция с дифузна светлина светеше, но тесният лъч не светеше.

За да извършим ремонта, първо развихме черния пръстен, закрепващ рефлектора, и след това развихме един самонарезен винт в областта на пантите. Калъфът лесно се разделя на две половини. Всички части бяха закрепени със самонарезни винтове и лесно се отстраняваха.

Схемата на зарядното устройство е направена по класическата схема. От мрежата чрез токоограничаващ кондензатор с капацитет 1 μF се подава напрежение към токоизправителен мост от четири диода и след това към клемите на батерията. Напрежението от батерията към светодиода с тесен лъч се подава през 460 Ohm токоограничаващ резистор.

Всички части бяха монтирани върху едностранна печатна платка. Проводниците бяха запоени директно към контактни подложки. Външен видПечатната платка е показана на снимката.

10 светодиода за странични светлини бяха свързани паралелно. Захранващото напрежение се подава към тях чрез общ резистор за ограничаване на тока 3R3 (3,3 ома), въпреки че според правилата трябва да се инсталира отделен резистор за всеки светодиод.

При външен оглед на теснолъчевия светодиод не са открити дефекти. Когато захранването беше подадено през превключвателя на фенерчето от батерията, на клемите на светодиода имаше напрежение и то се нагряваше. Стана очевидно, че кристалът е счупен и това беше потвърдено от тест за непрекъснатост с мултиметър. Съпротивлението беше 46 ома за всяко свързване на сондите към LED клемите. Светодиодът беше повреден и трябваше да бъде сменен.

За по-лесна работа, проводниците бяха разпоени от LED платката. След освобождаване на проводниците на светодиода от спойката се оказа, че светодиодът е здраво държан от цялата равнина обратна странавърху печатната платка. За да го отделим, трябваше да фиксираме дъската в храмовете на работния плот. След това поставете острия край на ножа на кръстопътя на светодиода и дъската и леко ударете дръжката на ножа с чук. Светодиодът изгасна.

Както обикновено, нямаше маркировки върху корпуса на светодиода. Ето защо беше необходимо да се определят неговите параметри и да се избере подходящ заместител. Въз основа на общите размери на светодиода, напрежението на батерията и размера на токоограничаващия резистор, беше определено, че 1 W LED (ток 350 mA, спад на напрежението 3 V) би бил подходящ за замяна. От „Референтната таблица на параметрите на популярните SMD светодиоди“ за ремонт беше избран бял светодиод LED6000Am1W-A120.

Печатната платка, на която е монтиран светодиодът е изработена от алуминий и същевременно служи за отвеждане на топлината от светодиода. Следователно, когато го инсталирате, е необходимо да се осигури добър термичен контакт поради плътното прилягане на задната равнина на светодиода към печатната платка. За да направите това, преди запечатването, върху контактните зони на повърхностите се нанася термична паста, която се използва при инсталиране на радиатор на компютърен процесор.

За да осигурите плътно прилягане на равнината на светодиода към дъската, първо трябва да я поставите върху равнината и леко да огънете проводниците нагоре, така че да се отклоняват от равнината с 0,5 mm. След това калайдисайте клемите с припой, нанесете термична паста и монтирайте светодиода на платката. След това го натиснете към дъската (удобно е да направите това с отвертка с отстранен накрайник) и загрейте проводниците с поялник. След това извадете отвертката, натиснете я с нож в завоя на проводника към платката и я загрейте с поялник. След като спойката се втвърди, извадете ножа. Благодарение на пружинните свойства на проводниците, светодиодът ще бъде плътно притиснат към платката.

При инсталиране на светодиода трябва да се спазва полярността. Вярно е, че в този случай, ако е направена грешка, ще бъде възможно да смените проводниците за захранване с напрежение. Светодиодът е запоен и можете да проверите работата му и да измерите консумацията на ток и спада на напрежението.

Токът, протичащ през светодиода, беше 250 mA, спадът на напрежението беше 3,2 V. Следователно консумацията на енергия (трябва да умножите тока по напрежението) беше 0,8 W. Възможно е да се увеличи работният ток на светодиода чрез намаляване на съпротивлението до 460 ома, но не го направих, тъй като яркостта на сиянието беше достатъчна. Но светодиодът ще работи в по-лек режим, ще се нагрява по-малко и времето за работа на фенерчето с едно зареждане ще се увеличи.

Проверката на нагряването на светодиода след работа в продължение на един час показа ефективно разсейване на топлината. Загрява се до температура не по-висока от 45°C. Морските изпитания показаха достатъчен обхват на осветяване на тъмно, повече от 30 метра.

Смяна на оловно-киселинна батерия в LED фенер

Повредена киселинна батерия в LED фенер може да бъде заменена или с подобна киселинна батерия, или с литиево-йонна (Li-ion) или никел-метал хидридна (Ni-MH) AA или AAA батерия.

Ремонтираните китайски фенери бяха оборудвани с оловно-киселинни AGM батерии с различни размери без маркировка с напрежение 3,6 V. Според изчисленията капацитетът на тези батерии варира от 1,2 до 2 A×часа.

В продажба можете да намерите подобна киселинна батерия от руски производител за 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, която има изходно напрежение 4 V с капацитет 1 Ah, струва няколко долара. За да го смените, просто запоете отново двата проводника, като спазвате полярността.

След няколко години работа, LED фенерът Lentel GL01, чийто ремонт беше описан в началото на статията, отново ми беше донесен за ремонт. Диагностиката показа, че киселинният акумулатор е изчерпал експлоатационния си живот.

За смяна беше закупена батерия Delta DT 401, но се оказа, че геометричните й размери са по-големи от дефектната. Стандартната батерия на фенерчето е с размери 21x30x54 mm и е с 10 mm по-висока. Трябваше да модифицирам тялото на фенерчето. Така че преди да купите нова батерияУверете се, че ще се побере в корпуса на фенерчето.

Премахнат е ограничителят на корпуса и с ножовка е отрязана част от печатната платка, от която преди това са запоени резистор и един светодиод.

След модификацията новата батерия се монтира добре в тялото на фенерчето и сега, надявам се, ще издържи много години.

Смяна на оловно-киселинна батерия
АА или ААА батерии

Ако не е възможно да закупите батерия 4V 1Ah Delta DT 401, тогава тя може успешно да бъде заменена с произволни три батерии AA или AAA размер AA или AAA тип писалка, които имат напрежение 1,2 V. За това е достатъчно свържете три батерии последователно, като спазвате полярността, като използвате проводници за запояване. Въпреки това, такава подмяна не е икономически осъществимо, тъй като цената на три висококачествени АА батерииразмер AA може да надвишава цената за закупуване на нов LED фенер.

Но къде е гаранцията, че няма грешки в електрическата верига на новото LED фенерче и няма да се налага да се модифицира. Затова считам, че смяната на оловната батерия в модифициран фенер е препоръчителна, тъй като ще осигури надеждна работа на фенера още няколко години. И винаги ще бъде удоволствие да използвате фенерче, което сте ремонтирали и модернизирали сами.

Създаване на собствено LED фенерче

LED фенерчес 3-волтов преобразувател за LED 0.3-1.5V 0.3-1.5 VLEDФенерче

Обикновено син или бял светодиод изисква 3 - 3,5 v, за да работи, тази схема ви позволява да захранвате син или бял светодиод ниско напрежениеот една АА батерия.Обикновено, ако искате да светне син или бял светодиод имате нуждаза да му осигурите 3 - 3,5 V, като от 3 V литиева монетна клетка.

подробности:
Светодиод
Феритен пръстен (~10 mm диаметър)
Тел за навиване (20см)
1kOhm резистор
N-P-N транзистор
Батерия




Параметри на използвания трансформатор:
Намотката, която отива към светодиода, има ~45 навивки, навити с 0,25 мм тел.
Намотката, която отива към основата на транзистора, има ~30 навивки от 0,1 mm проводник.
Основният резистор в този случай има съпротивление около 2K.
Вместо R1 е препоръчително да инсталирате резистор за настройка и да постигнете ток през диода от ~ 22 mA; с нова батерия измерете нейното съпротивление и след това я сменете постоянен резисторполучената деноминация.

Сглобената схема трябва да работи веднага.
Има само 2 възможни причини схемата да не работи.
1. краищата на намотката са разбъркани.
2. твърде малко навивки на основната намотка.
Генерацията изчезва с броя на завоите<15.



Поставете парчетата тел заедно и ги увийте около пръстена.
Свържете двата края на различни проводници заедно.
Веригата може да бъде поставена в подходящ корпус.
Въвеждането на такава схема в фенерче, работещо на 3V, значително удължава продължителността на работата му от един комплект батерии.

Тук можете да видите до какво са довели резултатите от експеримента.

Схемата, представена на вашето внимание, беше използвана за захранване на LED фенерче, презареждане на мобилен телефон от две метални хидритни батерии и при създаване на микроконтролерно устройство - радиомикрофон. Във всеки случай работата на веригата беше безупречна. Списъкът, където можете да използвате MAX1674, може да продължи дълго време.


Най-лесният начин да получите повече или по-малко стабилен ток през светодиод е да го свържете към нестабилизирана захранваща верига чрез резистор. Трябва да се има предвид, че захранващото напрежение трябва да бъде поне два пъти работното напрежение на светодиода. Токът през светодиода се изчислява по формулата:
I led = (Uмакс. захранване - U работен диод) : R1

Тази схема е изключително проста и в много случаи е оправдана, но трябва да се използва там, където няма нужда да се пести електроенергия и няма високи изисквания за надеждност.
По-стабилни схеми, базирани на линейни стабилизатори:


По-добре е да изберете регулируеми или фиксирани стабилизатори на напрежението като стабилизатори, но трябва да бъде възможно най-близо до напрежението на светодиода или верига от последователно свързани светодиоди.
Стабилизатори като LM 317 са много подходящи.
Немски текст: iel war es, nutr einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu treiben. Тези светодиоди са светещи 3.6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

източници:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

В тази статия ще разгледаме как можете сами да направите мощен LED фенер. Той ще консумира значително по-малко енергия от обикновения.
Днес е доста трудно да закупите висококачествено LED фенерче на добра цена. Затова ви предлагаме да го оседлаете със собствените си ръце. Направете сами мощен LED фенер е абсолютно лесно. Общата цена за направата на фенерчето ще бъде по-малка от тази, която бихте платили за подобен фабричен фенер. Имате нужда от малко търпение и голямо желание, както и няколко инструмента. Можете да използвате това устройство за различни цели: в градината или зеленчуковата градина, близо до къщата, за осветяване на мебели, като фарове за кола и дори за гмуркане!

За да създадете LED фенерче със собствените си ръце, ще ви трябва:

• неработещо фенерче
• няколко LED крушки;
• резистори;
• лепило - уплътнител или качествено силиконово лепило;
• плочата за предпочитане е направена от алуминий, но можете да вземете друг издръжлив материал;
• всеки рефлектор.

Основните етапи от нашата работа:

1. Изготвяне на електрическа схема
2. Изработка и подготовка на плоча за светодиоди
3. Сглобяване на верига
   3.1 Запояване на проводниците на лампата
   3.2 Попълване на контакти и проверката им
4. Работа с рефлектор (подготовка и монтаж)
5. Закрепване на всички части на LED фенерчето

Така че да започваме. Първата стъпка е да направите електрическа схема за резистори и светодиоди. Липсата на знания и опит в работата с електричество не е проблем. Можете да завършите схемата, като прочетете информация в уебсайтове или чрез онлайн програми. В резултат на това, следвайки инструкциите, ще получите на екрана завършена диаграма на проекта.

За правилното моделиране и производство на веригата трябва ясно да определите напрежението на източника на захранване и LED лампите, броя на светодиодите и силата на тока на един светодиод. Всички тези параметри са посочени в характеристиките и описанията в инструкциите за частите.

Първият етап от производството на LED фенерче със собствените си ръце е завършен. Нека преминем към следващата стъпка - изработването на чинията. Тази плоча ще се използва като държач. За да започнете, начертайте на лист хартия предварителна схема на плочата с всички отвори за светодиодите. Трябва да има толкова дупки, колкото са светодиодите. След това използвайте ножица, за да изрежете диаграмата и я залепете към чинията. Използвайки скицата върху хартия, направете съответните дупки в чинията. Това ще стане удобно и лесно с бормашина.

След това издърпайте всички светодиоди в получените дупки. Важно е да не закачите или повредите контактите. Уверете се, че катодите и анодите се редуват! Препоръчително е да направите всичко това на равна повърхност. Като краен резултат, светодиодите трябва да изглеждат сякаш „падат“ в дупките. Не забравяйте да закрепите LED крушките с лепило или лепило за по-голяма здравина и надеждност.

Третият етап от създаването на DIY LED фенерче започва с още един допълнителен слой лепило. Сега запоете светодиодите и резисторите с обикновена горелка. Внимавайте да не повредите или докоснете контактите. Не забравяйте, че всички краища на LED крушките трябва да бъдат скъсени преди запояване. За да започнете, маркирайте положителните и отрицателните заключения, за да не ги объркате.
Като алтернатива можете просто да направите отрицателното заключение малко по-кратко. Това няма да повлияе на качеството. Сега запоете проводниците.

Проверката и запълването на контактите е важна стъпка при сглобяването на LED фенерче. Преди да започнете тази задача, проверете работата на вече полученото устройство, като го свържете към захранването. Всички лампи трябва да светят. Сега да попълним контактите. Удобно е да направите това с обикновен восък или да използвате парафин. Най-добре е да изстискате восъка със спринцовка, така че контактите да не се допират. Това е предпазна мярка срещу късо съединение.

Нека да преминем към работа с рефлектора. Увеличава мощността на LED фенерчето. Трябва да премахнете халогенната лампа от рефлектора. Препоръчваме също да го почистите от смолата, която е държала лампата на място.
Сглобяването на LED лампа е предпоследният етап от работата по DIY LED фенерче. За да направим това, ние сигурно коригираме всички контакти. Уверете се, че всичко пасва плътно!

Най-накрая стигнахме до завършването на създаването на Направи си сам LED фенерче. За запълване на контактите е необходима разтопена пластмаса. Използваният преди това восък не е подходящ, тъй като изисква висока надеждност и здравина. Запояваме го към източник на захранване, например към обикновена батерия или към щепсел.

След като пластмасата се втвърди, отрежете излишните проводници. След това свържете отново полученото устройство към захранването. Ако няма признаци на късо съединение в рамките на 2 минути, уверено инсталирайте вашето Направи си сам LED фенерче навсякъде.

Блокировка – генераторе генератор на краткотрайни импулси, повтарящи се на доста големи интервали.

Едно от предимствата на блокиращите генератори е тяхната сравнителна простота, възможността за свързване на товар чрез трансформатор, висока ефективност и свързване на достатъчно мощен товар.

Блокиращите осцилатори се използват много често в любителските радио вериги. Но ние ще пуснем светодиод от този генератор.

Много често при туризъм, риболов или лов имате нужда от фенерче. Но не винаги имате под ръка батерия или 3V батерии. Тази схема може да работи с LED на пълна мощност от почти изтощена батерия.

Малко за схемата. Подробности: всеки транзистор (n-p-n или p-n-p) може да се използва в моята верига KT315G.

Резисторът трябва да бъде избран, но повече за това по-късно.

Феритният пръстен не е много голям.

И високочестотен диод с нисък спад на напрежението.

И така, чистех едно чекмедже в бюрото си и намерих старо фенерче с крушка с нажежаема жичка, изгоряла, разбира се, и наскоро видях схема на този генератор.

И реших да запоя веригата и да я сложа във фенерче.

Е, да започваме:

Първо, нека да се съберем по тази схема.

Взимаме феритен пръстен (извадих го от баласта на флуоресцентна лампа) и навиваме 10 оборота от тел 0,5-0,3 mm (може да е по-тънък, но няма да е удобно). Навиваме го, правим примка или клон и го навиваме още 10 оборота.

Сега вземаме транзистора KT315, светодиода и нашия трансформатор. Сглобяваме според диаграмата (виж по-горе). Сложих и кондензатор успоредно на диода, за да свети по-силно.

Така го събраха. Ако светодиодът не свети, сменете поляритета на батерията. Все още не свети, проверете дали светодиодът и транзисторът са свързани правилно. Ако всичко е правилно и все още не свети, тогава трансформаторът не е навит правилно. Честно казано, моята верига също не проработи от първия път.

Сега допълваме диаграмата с останалите детайли.

Чрез инсталиране на диод VD1 и кондензатор C1 светодиодът ще свети по-ярко.

Последният етап е изборът на резистор. Вместо постоянен резистор сложихме променлив 1,5 kOhm. И започваме да се въртим. Трябва да намерите мястото, където светодиодът свети по-ярко, и трябва да намерите мястото, където ако увеличите съпротивлението дори малко, светодиодът изгасва. В моя случай е 471 Ohm.

Добре, сега по-близо до точката))

Разглобяваме фенерчето

Изрязваме кръг от едностранно тънко фибростъкло до размера на тръбата на фенерчето.

Сега отиваме и търсим части от необходимите деноминации с размери няколко милиметра. Транзистор KT315

Сега маркираме дъската и изрязваме фолиото с канцеларски нож.

Ние бърникаме дъската

Коригираме грешки, ако има такива.

Сега, за да запоим платката, се нуждаем от специален накрайник, ако не, няма значение. Взимаме тел с дебелина 1-1,5 мм. Почистваме го старателно.

Сега го навиваме на съществуващия поялник. Краят на телта може да бъде заточен и калайдисан.

Е, нека започнем да запояваме частите.

Можете да използвате лупа.

Е, всичко изглежда запоено, с изключение на кондензатора, светодиода и трансформатора.

Сега пробно пускане. Прикрепяме всички тези части (без запояване) към „сопола“

Ура!! Се случи. Сега можете да запоявате всички части нормално без страх

Изведнъж ми стана интересно какво е изходното напрежение и замерих

Светлинните източници от ново поколение - светодиодите - въпреки все още високата си цена, стават все по-популярни.

Поради ниската си консумация на енергия, те се използват успешно не само в стационарни осветителни устройства, но и в автономни, захранвани от батерии.

В тази статия ще говорим за това как можете да направите LED фенерче със собствените си ръце и какви предимства ще има в сравнение с обикновения.

Светодиодът (чуждо наименование - Light Emitting Diode или LED), като обикновен диод, се състои от два полупроводника с електронна и дупкова проводимост.

Но в този случай са използвани материали, които се характеризират със светене в зоната на pn преход.

Най-общо казано, светодиодите се използват в електрониката от доста дълго време.

Но преди това те почти не светеха и затова бяха използвани само като индикатори, например, показващи, че устройството е включено.

С развитието на технологиите светодиодите станаха много по-ярки, така че се превърнаха в пълноценни източници на светлина. В същото време цената им непрекъснато намалява, въпреки че, разбира се, те все още са много далеч от обикновена крушка.

Но много купувачи са готови да плащат повече, тъй като светодиодите имат редица предимства:

1. Те консумират 10–15 пъти по-малко електроенергия от лампите с нажежаема жичка със същата яркост.
2. Те просто имат огромен ресурс, който се изразява в 50 хиляди часа работа. Освен това производителите подкрепят обещанията си с гаранционен срок от 2 или дори 3 години.
3. Те излъчват бяла светлина, много подобна на естествената светлина.
4. Много по-малко податливи на удари и вибрации в сравнение с други източници на светлина.
5. Те също са силно устойчиви на пренапрежения.

Благодарение на всички тези качества светодиодите днес уверено изместват други източници на светлина почти навсякъде. Те се използват в ежедневието, в автомобилните фарове, в рекламата и в преносимите фенерчета, едно от които сега ще научим как да направим.

Необходими елементи за изработка

Изобщо не са много от тях:

1. Светодиод.
2. Феритен пръстен с диаметър 10 - 15 мм.
3. Тел за навиване с диаметър 0,1 и 0,25 mm (парчета от 20 - 30 cm).
4. 1 kOhm резистор.
5. Транзистор тип N-p-n.
6. Батерия.

Добре е, ако можете да вземете корпуса от закупено фенерче. Ако не е там, можете да използвате всяка основа за закрепване на компонентите.

Монтажна схема

Ако всичко е готово, можем да започнем:

1. Ние правим трансформатор: магнитната сърцевина на домашен трансформатор ще бъде феритен пръстен. Първо върху него се навиват 45 навивки от намотаващ проводник с диаметър 0,25 mm, образувайки вторична намотка. В бъдеще към него ще бъде свързан светодиод. След това от проводник с диаметър 0,1 mm трябва да направите първична намотка с 30 оборота, която ще бъде свързана към основата на транзистора.
2. Избор на резистор: съпротивлението на основния резистор трябва да бъде приблизително 2 kOhm.

Но трябва да се избере стойността на втория резистор. Това се прави по следния начин:

1. на негово място е инсталиран настройващ (променлив) резистор.
2. След като свържете фенерчето към нова батерия, задайте такова съпротивление на променливия резистор, така че през светодиода да тече ток от 22 - 25 mA.
3. Измерете стойността на съпротивлението на променливия резистор и вместо това инсталирайте постоянен резистор със същата стойност.

Както можете да видите, схемата е изключително проста и вероятността от грешка може да се счита за минимална.

Направи си сам LED фенерче - схема

Ако фенерчето все пак се окаже неработещо, причината може да е следната:

1. При производството на намотките не е изпълнено условието за многопосочни токове. В този случай няма да се генерира ток във вторичната намотка. За да работи веригата, трябва или да навиете намотките в различни посоки, или да размените проводниците на една от намотките.
2. Намотката съдържа твърде малко навивки. Трябва да се има предвид, че необходимият минимум е 15 оборота.

Ако те присъстват в намотката в по-малки количества, генерирането на ток отново ще бъде невъзможно.

Направи си сам 12-волтово LED фенерче

Тези, които се нуждаят не от фенерче, а от цял ​​прожектор в миниатюра, могат да сглобят устройство с по-мощен източник на енергия. Последният ще използва 12-волтова батерия. Този продукт ще бъде малко по-голям по размер, но ще бъде доста лесен за носене.

За да създадете източник на светлина с висока мощност, трябва да подготвите следното:

• полимерна тръба с диаметър около 50 mm;
• лепило за залепване на PVC части;
• чифт резбови фитинги за PVC тръба;
• винтова тапа;
• превключвател;
• 12V LED;
• 12-волтова батерия;
• спомагателни елементи за монтаж на ел. инсталации - термосвиваеми тръби, тиксо, пластмасови скоби.

Като източник на захранване можете да използвате няколко батерии от счупени радиоуправляеми играчки, които се комбинират в една батерия 12 V. В зависимост от вида им ще ви трябват от 8 до 12 батерии.

12-волтово LED фенерче се сглобява по следния начин:

1. Запояваме парчета тел към LED контактите, които са с няколко сантиметра по-дълги от батерията. В този случай е необходимо да се осигури надеждна изолация на връзките.
2. Проводниците, свързани към батерията и светодиода, са оборудвани със специални съединители, които позволяват бързо освобождаване на връзки.
3. При сглобяването на веригата превключвателят е инсталиран така, че да е от противоположната страна по отношение на светодиода. Електронният пълнеж е готов и ако тестовете са показали, че работи правилно, можете да започнете производството на кутията.

Тялото е изработено от полимерна тръба. Това се прави по следния начин:

1. Тръбата се нарязва на необходимата дължина, след което цялата електроника се поставя вътре в нея.
2. Поставяме батерията върху лепило, така че да остане неподвижна при пренасяне и манипулиране на фенерчето. В противен случай тежката батерия може да удари LED елемента и да го повреди.
3. Залепваме фитинг с резба към тръбата в двата края. Няма нужда да пестите лепило - връзката трябва да е стегната. В противен случай водата може да проникне в корпуса на това място.
4. Фиксираме превключвателя вътре във фитинга, монтиран от страната, противоположна на светодиода. Поставяме превключвателя върху лепилото, но не трябва да стърчи навън, за да може щепселът да се завинти върху фитинга.

За да превключите превключвателя, щепселът трябва да се развие и след това да се върне на място. Това е малко неудобно, но това решение осигурява пълно запечатване на корпуса.

Въпрос на цена и качество

Всичко останало може да се получи безплатно: батериите, както вече споменахме, се отстраняват от радиоуправляеми играчки, пластмасовите тръби и части много често остават като отпадъци след инсталиране на водопровод или отопление в къща.

Ако абсолютно всички компоненти трябва да бъдат закупени в магазин, тогава цената на осветителното устройство ще бъде приблизително 10 USD.

Домашна лампа от LED лента може да бъде изградена лесно и бързо. – вижте инструкциите за производство и направете свой собствен уникален продукт.

Прочетете как правилно да инсталирате LED лента със собствените си ръце.

Заключение

Във фермата винаги е необходим удобен фенер, който осигурява ярка светлина и в същото време може да работи дълго време без презареждане на батерията. Както можете да видите, можете лесно да го направите сами, което ще ви спести малко пари. Основното нещо е да бъдете внимателни и стриктно да се придържате към всички препоръки, посочени в статията.

Видео по темата