Превръщаме монитора в телевизор. Сглобяване на LCD телевизор със собствените си ръце Кой монитор е по-добър

Мисля, че за повечето собственици на компютри думата „модиране“ вече не повдига въпроси. Модирането е за компютърен маниак това, което тунингът е за шофьор на кола. Идвайки от английското modify (модифициране, промяна), тази концепция прерасна в цяла посока, с все по-голям брой фенове. И всичко това благодарение на ентусиастите, които се опитаха да издигнат скучните и невзрачни сиви кутии, които толкова бързо се появиха в нашите апартаменти. Модифицирането е пластична операция за вашия компютър и неговите периферни устройства. С помощта на боя, осветление и някои модификации можете да постигнете уникален, индивидуален дизайн.

Не съм склонен да се класифицирам като „модерист“, въпреки че с голямо удоволствие посещавам сайтове, посветени на тази тема. На практика се сблъсках с това напълно неочаквано. Но на първо място.

Откъдето започна всичко

Всичко започна с обикновен ремонт в кухнята. Телевизорът, който след приключване на ремонта се върна на полагащото му се място, се озова точно под тавана - факт е, че новият хладилник е с двадесет сантиметра по-висок от стария. В резултат на това гледането на сутрешните новини с чаша чай стана много трудно. След седмица това започна да дразни не само мен, но и цялото семейство.

На семейния съвет беше решено да се пенсионира „старият трудолюбив“ и да се замени с ново модерно течнокристално „съвършенство“ с по-нататъшно поставяне на стената. Няма нищо по-лесно - отидете до най-близкия магазин за потребителска електроника и изберете подходящо копие. Но цените на тези телевизори са много, много впечатляващи. Има, разбира се, евтини модели, но те не ми вдъхват доверие. А тези, които привличат вниманието, са в ценовия диапазон от 17 000 до 32 000 рубли. Ако се вгледате по-подробно в техническите характеристики на телевизорите от тази група, почти няма разлики между матриците на LCD мониторите и матриците на LCD телевизорите. И често при една и съща разделителна способност на екрана (1024x768) те са по-ниски от тях по яркост, контраст и ъгли на видимост. И така, какво ни пречи да комбинираме евтин LCD монитор с външен ТВ тунер? Решено е, ще сглобим телевизора със собствените си ръце.

Критерии за подбор

Тук трябва ясно да разберем какво искаме да получим в крайна сметка и въз основа на това да съставим определен списък от условия, по които ще избираме кандидати.

Веднага можем да разделим нашия условен списък на две групи. Група „А“ ще включва задължителни изисквания, като неизпълнението на поне едно ще доведе до отхвърляне на кандидата. В група „В” ще има желани – тези, които можем, ако се наложи, да компенсираме сами. Всичко това, разбира се, е субективно и това, което съм идентифицирал за себе си, може да не съвпада с условията на другите.

Монитор (от 9000 до 10500 rub.)

1. Външен вид или дизайн - зависи от всеки.Но ако искаме да получим телевизор, а не усещането за монитор, работещ в режим „скрийнсейвър“, тогава трябва да обърнем специално внимание на тази точка.
2. Ъгли на видимост.Много важен параметър и ние се интересуваме както от хоризонтални, така и от вертикални ъгли на видимост. Колкото по-високи са тези стойности, толкова по-удобно е изживяването при гледане.
3. Резерв за яркост и контраст.Този параметър, подобно на предишния, ще ви позволи да постигнете задоволително качество на изображението.
4. Еднородност на осветяването.Осветяването на екрана не винаги е равномерно. В много евтини модели долната част на екрана е забележимо по-ярка, особено при равномерно тъмни изображения. Колкото по-добре е изпълнено това, толкова по-равномерно се разпределя светлината. Най-често срещаната подсветка е долното осветление, когато лампата, осветяваща матрицата, е разположена отдолу. Възможна е и друга реализация, но тя е по-подходяща за по-скъпи монитори или широкоекранни екрани.

1. Вградена озвучителна система.Ако сте доволни от качеството на звука, възпроизвеждан от вградените високоговорители на монитора, тогава проблемът с внедряването на звук за телевизора ще бъде решен. В противен случай в бъдеще ще трябва да изберете допълнителна звукова система и да потърсите допълнителен изход за нея. Захранването на нашия телевизор от три контакта е твърде много, въпреки че това може лесно да бъде заобиколено, ако желаете.
2. Вградено захранване.Външното устройство ще трябва да бъде скрито някъде.
3. Стойка за монитор.Лекотата на демонтиране и ненарушаването на конструктивните характеристики на монитора ще ви позволи да запазите гаранцията на устройството. Има стойки, които ви позволяват да монтирате монитора на стената. Също така е препоръчително да избягвате стойки с разположени върху тях конектори. Но всичко това е субективно и всеки ще избере това, което търси.

Препоръчително е да проверите всички тези параметри на щанд и когато купувате, не се доверявайте наистина на техническите характеристики на производителя - понякога те са неискрени.

ТВ тунер (от 2000 до 3000 рубли)

1. Уверен, висококачествен прием.Разделителната способност на конвенционалния телевизор е малко по-ниска от разделителната способност на LCD монитора и толкова по-забележими ще бъдат смущенията, свързани с лош антенен кабел, незадоволително окабеляване на панела и несигурно приемане на сигнала. Ако можете да опитате да разрешите първите два компонента сами, то последният може да бъде разрешен само чрез подмяна на устройството.
2. Фина настройка.Възможност за настройка на канала след автоматична настройка.
3. Система за излъчване.Имате нужда от тунер, който автоматично се настройва към системата за излъчване на избрания телевизионен канал или с възможност за задаване на тези стойности за всеки канал поотделно. В съответствие със съществуващия стандарт в Русия, излъчването се извършва в системата SECAM, но някои регионални кабелни канали използват различно кодиране за генериране на цветни сигнали.
4. Работа с дистанционно управление.Удобно дистанционно управление и възможност за превключване от канал на канал с едно натискане на бутон, така че при превключване на канали от един до девет да не се налага да набирате нула в началото, а след това 1, 2 , 3 ... 9. Не е трудно, но повярвайте ми е неудобно.
5. Меню.Колкото по-удобно е менюто, колкото повече настройки ви позволяват да правите корекции след автоматично сканиране, толкова по-лесно е да постигнете висококачествена картина и звук.

1. Русифицирано меню и документация.Разбира се, това е незадължително изискване, но ви позволява по-удобно да навигирате в менюто и да изучавате документацията.
2. Функция за преглед на канала.Много е удобно, без да прелиствате канал след канал, а като погледнете прозореца за преглед и изберете това, което търсите. По правило на екрана се показват 9-12 канала.
3. Функция за връщане.Удобно превключвайте между два канала с натискане само на един бутон. Почти всеки телевизор има тази функция и съм сигурен, че много са свикнали с нея.

Умишлено не давам конкретни числени стойности за различни характеристики, тъй като дискусията по този въпрос би била неизбежна. Освен това за някои това може да се превърне в ненужно ограничение при избора на устройства.

След кратко, но продуктивно търсене и сравнение бяха избрани две устройства, които отговаряха на нуждите ми. Това е LCD монитор BenQ FP591 и TV тунер GOTVIEW - КУТИЯ.

Според мен дизайнерите на BenQ са се справили страхотно - сигурен съм, че никой няма да остане безразличен, когато види този монитор. Плюс много приличен звук със SRS функция и вграден четец на карти. Що се отнася до тунера, той също е много добър. Моделът, първоначално предназначен за руския пазар, има много добър прием и удобно меню за настройки на руски език.

Сглобяване

Имайки всичко необходимо, започваме да изпълняваме плановете си.

Първото нещо, което трябва да направим, е да проверим колко добре всички устройства изпълняват своите функции. Едва след като се уверим, че нашият тандем работи, можем да започнем основната част от работата.

Стойката на монитора е закрепена с четири винта, които ще ви бъдат полезни по-късно. Развиваме стойката и избираме място за монтиране на нашия LCD панел на стената. Оптималната височина на монтаж, като се вземат предвид вертикалните ъгли на видимост, е приблизително 1,5-1,6 m от пода. Очертаваме контурите на панела и също така маркираме дълбочината на „джоба“, където ще бъдат разположени всички конектори. Двата горни винта, които държаха нашия панел на стойката, сега ще го държат на стената, което означава, че маркираме и тези места с молив. Примките за закрепване могат да бъдат закупени или направени с помощта на част от стойката за тази цел (няма да се спирам на това, тъй като изобщо няма нищо сложно).

След това оценяваме и маркираме мястото, където ще поставим тунера. Трябва да подходите творчески към този проблем и да изберете удобно място за кабелите от съединителите на тунера. Позиционирах устройството така, че конекторите да са обърнати наляво - за мен беше удобно, макар и не съвсем рационално. Като се има предвид, че горният капак на тунера ще бъде премахнат, правим вдлъбнатина в стената, приблизително 30-35 мм. Ако стената е бетонна, тогава не можете да правите без перфоратор. При мен беше малко по-просто - кутията на въздуховода е от гипс и се поддава добре на обикновено длето (като се има предвид това, трябваше да се контролират силите, за да не падне дупка в шахтата).

След това извършваме предварителен монтаж, за да маркираме местата, където ще скрием нашите многобройни проводници. След това правим жлеб и връщаме всичко на мястото му, но този път с полагането на проводниците.

Следва най-неудобният, но важен момент. Тъй като впоследствие всички проводници ще бъдат затворени и няма да имаме възможност да променим дължината им, измерваме възможно най-точно дължината на останалите непокрити проводници, които ще свържат тунера с монитора. Сглобяваме цялата система и отбелязваме дължината, която ни позволи по-късно да сглобим всичко заедно без намеса.

Като се има предвид, че в бъдеще видимата зона на тунера и проводниците ще бъдат покрити със слой хоросан и тапети, е необходимо да се реши въпросът с вентилацията и бутонното управление на ТВ тунера.

Въпросът с вентилацията се решава лесно. Единият вариант може да бъде малък продълговат отвор в шахтата на въздуховода, който може да бъде покрит с фибростъкло или метална мрежа. Точно това направих.

Управлението с бутон на тунера беше реализирано по следния начин. Проводниците бяха запоени към бутоните на устройството, както и към IR приемника и диода, сигнализиращ работата на устройството, за това беше използван обикновен IDE кабел. Бутоните за копиране бяха поставени на стойката на монитора, която от своя страна представляваше декоративен панел, покриващ част от тунера.

Панелът се закрепва по същия начин като монитора - с помощта на два стандартни винта по ръбовете на стойката, които от своя страна използват панти, направени от обикновена тенекия.

Също така на панела бяха поставени: LED индикатор и IR приемник. За да улесня демонтажа на панела, свързах кабелите от тунера и панела чрез стандартен IDE конектор.

Горната част на бутоните беше от цветни диоди от старата главина. По мое мнение се получи много привлекателно. Но не осветявах точно тези бутони - изобилието от светещи диоди не ми създава приятни усещания. Много напомня на сървърна стойка, но това е въпрос на вкус. Можете да дублирате и покажете всички конектори на тунера на панела. Всичко зависи от това дали искате да ги използвате в бъдеще или не.

Заключение

В резултат на това, след приключване на боядисването и мазилката, поставянето на тапети и окончателната инсталация, получаваме отличен многофункционален телевизор с много прилично качество на цена от 12 500 рубли. Плюс бонус за нашите усилия под формата на вграден четец на карти.

Бонусът, макар и екзотичен, е много полезен. Каквото и да кажете, хубаво е, седейки на добра маса, в кръга на приятели или семейство, да покажете на екрана снимки от скорошно пътуване до морето или до Световното първенство. Какво точно да покаже всеки решава сам.

Ако се случи така, че искате нов стенен телевизор с плосък екран, но нямате достатъчно пари за него, сглобете го сами.

За целта се нуждаем от LCD монитор. На практика няма разлика между матрицата на LCD монитор и LCD телевизор. За нашата идея са подходящи среден LCD монитор и външен телевизионен тунер.

Трябва да се обърне голямо внимание на ъгъла на гледане на монитора, равномерността на подсветката, нейната яркост и контраст. Външният вид е от второстепенно значение. Вграденият звук също е ваш избор - дали това качество на звука ви подхожда, зависи от вас. Същото важи и за захранването и стойката за монитор.

Нека да преминем към избора на ТВ тунер. Първо, погрижете се за отличното качество на приемане на сигнала, ръчната настройка след използване на автоматичния режим, контролния панел и удобното и разбираемо меню. Всички останали функции са по ваш избор.

Сега, когато всички материали са подготвени и проверени, започваме сглобяването. Ако вашият новонаправен телевизор ще заеме почетно място на стената, първо трябва да очертаете точно това място около периметъра на монитора. Не забравяйте да изчислите приблизителната дълбочина на отвора, за да свържете всички проводници. Маркираме и местата за монтаж, които ще държат монитора на стената. И ние търсим място за ТВ тунер. Ако е необходимо, направете специална дупка в стената. Необходимо е да се вземе предвид не само външният вид, но и местоположението на проводниците и съединителите.

Основните точки са решени. Би било добра идея да сглобите системата, за да разберете как ще изглежда всичко заедно с кабелите. Сега го разглобяваме и в името на красотата отрязваме целия излишък от жиците, така че този излишък да не стърчи или да виси. Ако средствата позволяват, причините могат да бъдат скрити в стената. В този случай тяхната дължина трябва да се измерва много внимателно. В противен случай ще трябва да страдате дълго време, ако дължината не е достатъчна.

Между другото, тунерът може да бъде скрит и в стената. Но тогава определено трябва да помислите за вентилацията и управлението на тунера с помощта на бутоните на тялото му. Например, можете да премахнете кабелите от бутоните и диодите и да ги свържете към външни бутони. На стойката на монитора могат да се поставят външни бутони. Между другото, такава стойка ще покрива и самия тунер. И тъй като тунерът е покрит, не е нужно напълно да го „навивате в бетон“, оставяйки дупка, която по-късно може да бъде покрита с мрежа.

Да преминем директно към закрепването. Първо, има монитори, чиито стойки изискват стенен монтаж. В този случай няма да има проблеми. Ако такъв лукс не е осигурен, изградете сами монтажните контури. За щастие не е толкова трудно.

За да улесните разглобяването на системата, можете да свържете проводниците на тунера и монитора с помощта на подходящ конектор. Между другото, ако имате желание, тогава е напълно възможно да поставите всички конектори на тунера в зоната за достъп.

Единственото малко нещо, което остава, е да шпакловам стените и да залепя тапети. А сега вашият нов телевизор бърза да ви зарадва!

Между другото, ако изчислите разходите, тогава ще отнеме не повече от 12-15 хиляди рубли за всичко. Един нормален стенен панел струва приблизително 20 до 40 хиляди (ценовият диапазон е взет в рамките на диагонала на монитора, който използвахме). Спестяванията са очевидни! А също и гордост от такова лично постижение. И дори може да има малък бонус - вграден четец на карти. В крайна сметка гледането на собствени снимки или видеоклипове на такъв телевизор е удоволствие!

Ръководство от нашия модератор и редовен сътрудник Nero. Тази статия е пълна версия на подобна публикация в декемврийския брой на специалното издание на списание Hacker, посветено на модифицирането, което също засяга проблема със софтуера.

LCD - Направи си сам дисплей за синтезиране на знаци

Редактор: PK4Y

Страница 1
За съжаление повечето модове нямат практическа стойност - те служат само като декорация, без да носят никаква полза. Но символосинтезиращият дисплей, освен декоративна функция, е и много полезно устройство.

Но какво му е хубавото на един символ-синтезиращ дисплей и каква е неговата практическа цел? На първо място, заслужава да се отбележи универсалността на това устройство. С помощта на специализиран софтуер можете да показвате почти всички системни параметри: температура на процесора и системата като цяло, скорост на вентилатора, количество прехвърлени данни, количество свободна виртуална памет и много други. С тази гъвкавост крайните разходи за това чудо на технологията едва ли ще надхвърлят петнадесет долара (това е вярно, когато използвате екран 16×2, можете да използвате и екрани 20×4, тъй като схемите на свързване не са различни, но това ще увеличаване на разходите).

От думи към дела

Истински модерски комплект

Какво е необходимо за направата на този мод? От инструментите се нуждаем от поялник, също трябва да закупим спойка и колофон (можете да използвате специални потоци). Компонентите, от които се нуждаете, са самият дисплей на контролер Hitachi HD44780 или който и да е съвместим (използвах дисплей от Data Vision на контролер pm16210 с подсветка), освен това ще ви трябва LPT кабел за принтера.

Първо трябва да отстраните обвивките от краищата на кабела с помощта на нож, както е показано на фигурата.

Кабел със свалени капаци

След това разпояваме или отрязваме всички проводници, запоени към конектора, който се вкарва директно в принтера.

Сега можете да започнете да запоявате

Сега можете да започнете да запоявате кабелите към дисплея. Просто обърнете внимание как са разположени контактите номер петнадесет и шестнадесет - те се намират преди първия контакт (ако погледнете отляво надясно, контактите са в следния ред: 16, 15, 1, 2, 3 и т.н.) .

Малко необичайно номериране на контактите

Ето таблицата и електрическата схема:

Контакт

На LCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Какво

Заземяване за запояване 5v заземяващ щифт 16 заземяващ щифт 1 щифт 2 пин 3 пин 4 пин 5 пин 6 пин 7 пин 8 пин 9 5v земя

Електрическа схема за тези, които не харесват маси

Запояването трябва да се извършва внимателно, така че съседните подложки да не се докосват, в противен случай дисплеят може да се повреди при свързване. След запояване всичко трябва да изглежда подобно на това, което е показано на снимката:

Всичко е готово за тръгване

Това беше пробив в „занаятите“. Статия, публикувана на руски език, описваща подробно процеса на изграждане на проектор у дома, базиран на режийно устройство. Въпреки че преди това попаднах на френския сайт AllInBox.com, напълно подцених информацията, която намерих.

След като прочетох статията на руски и „влязох“ в същността на процеса, бяха намерени още няколко ресурса по темата.

Конференцията на iXBT.com „Направи си сам проектор за домашно кино“, по това време един от най-теоретически подкованите форуми по темата. Там се обсъждаше теорията, имаше само няколко практици, но теоретиците ревностно изграждаха своите виртуални проектори. Това е добро училище за начинаещи. Вярно е, че днес вече има повече от 130 страници и е много трудно да ги препрочетете наведнъж. Съветвам ви да вземете тефтер и химикал, за да си водите бележки, защото... има много материал, идеите са много интересни.

Вече споменатият френски сайт AllInBox. Отличен сайт, изцяло посветен на проектирането. Огромна галерия от готови проекти, теория, връзки, ежедневни актуализации, като цяло клас.

Един от рускоезичните ресурси, посветен на конструирането на проектор, е сайтът „Домашен LCD проектор за домашно кино“. Отличен ресурс на руски език, теорията е добре описана, галерия от готови проекти, форум, всичко по темата. Уважение и уважение към авторите на ресурса.

Теорията беше изучавана задълбочено, както изглеждаше тогава, но самият производствен процес непрекъснато се отлагаше, после темата беше изоставена, първо поради липса на средства, след това на време, след това поради други проекти.

В началото на зимата на 2006 г., след поредното падане на Axis и глобална преинсталация и почистване на машината, попаднах на папката "Кино" в отметките си и отново се заинтересувах от темата. Теорията беше повторена само за няколко дни и започна суровата практика на изграждане на проекти.

Първо малко теория

Нашият проектор не се различава от обичайния „проекционен апарат“, който всички изучавахме в училище в часовете по физика. Прожекционно устройство е оптично устройство, което формира оптични изображения на обекти върху разпръскваща повърхност, която служи като екран. Въз основа на метода на осветяване на обект се разграничават диаскопични, епископични и епидиаскопични проекционни устройства. В нашия случай (в диаскопично) прожекционно устройство (шрайбпроектор) изображението на екрана се създава от светлинни лъчи, преминаващи през прозрачен обект (в нашия случай през LCD матрица).

Диаскопичен проекционен апарат: 1 - източник на светлина, 2 - кондензатор, 3 - обект (LCD панел), 4 - леща, 5 - екран.

В нашия случай „източник на светлина“ е осветителна система, състояща се от металхалогенна лампа, сферичен рефлектор и кондензатор. Металхалогенната лампа, с ниската си мощност, произвежда много мощен светлинен поток, освен това осигурява цветна температура, която халогенните лампи не могат да осигурят. Освен това времето за работа е около 10 000 часа и не изгаря като халоген, а просто губи яркостта си. Сферичен рефлектор, който стои зад лампата и отразява светлината, идваща в обратна посока от LCD матрицата.
Днес някои ентусиасти използват светодиоди като източник на светлина и получават добри резултати. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm много достоен LED проект.

„Кондензаторът“ в нашия случай е две френелови лещи. Това е като обикновена леща, само плоска, поради факта, че нейната сферична повърхност е в същата равнина под формата на канали.

„Обектът“ в нашия случай е матрица от обикновен LCD монитор или телевизор. Тя работи за светлината.

„Ленза“ е триплет. Леща, състояща се от две изпъкнали и една вдлъбната леща за коригиране на аберации (такива изкривявания).

„Паран“ е домашно изработен параван от банерна тъкан.

Като цяло, светлината от металхалогенна лампа през кондензаторна леща, преминава през първия Fresnel, преминава през матрицата, като по този начин получава информация за цвета на всеки пиксел. След това преминава през втория Френел, събирайки се в лещата. Той преминава през обектива и образува изображение на екрана. В моя случай има огледало между втория Френел и лещата, за да завърти светлината на 90 градуса.

Има и такива проблеми като корпуса, охлаждането, фокусиращия механизъм, таймера за забавяне на изключването на охлаждането, ние ще разгледаме тези и други въпроси, докато работим по проекта.

Като цяло има огромно пространство за фантазия и най-важното е да разберете принципа на неговото действие, а останалото е въпрос на технология. В горните източници можете да намерите много информация за теорията на проектирането, както и много практически реализации на проекта, можете да видите как са направени определени компоненти на системата (инсталирани, кои се използват).
Огромна галерия от готови проекти на уебсайта на AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm - и това е само за тази година.

Вземане на решение

Първо трябва да вземете решение за избора на компоненти, тоест диагонал на матрицата, мощност на лампата, тип обектив и т.н. След претегляне на всички плюсове и минуси, решението беше взето: Матрица - 15”, лампа 250W, обектив от Lumienlab за 15” матрица, всичко останало по пътя.

За да се вземе положително решение за изграждането на проектора, беше изготвена оценка, която беше коригирана по време на изпълнението. Преди началото на строителството беше малко под 400 долара. Реално намаля поради закупуването на употребяван монитор. Така че ще кажем, че проекторът струва $350.

Разходи за строителство:

След изготвяне на оценка беше разработен 3D модел, който подтикна използването на шпилки и принципа на монтиране на обектива.

За изграждането на модела използвахме и калкулатор, написан от французите и предназначен да изчислява разстоянията между компонентите на системата. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Резултатът от изчисленията е показан на фигурата:

Практическа реализация

И така, след психическа подготовка за изпълнението на проекта и вземане на окончателно решение, което се случи спонтанно, дойде моментът за закупуване на компоненти.

Първото нещо, което трябваше да бъде закупено, бяха френелови лещи, LCD монитор и компонент за лещи, които беше невъзможно да направите сами и представляваха най-скъпия артикул в проекта.

Има много малко продавачи на Fresnel, дори бих казал мега малко. Най-важният е Lumenlab.com - американци, азиатци - това е сайтът 3Dlens.com, френският Izzotek.com, вътрешен piskovatsky.narod.ru - сайтът на Олег Писковацки, известен още като Paramon5. Разбира се, може да посочиш и немците за пример - exclusiv-online.com, те имат много техника за проектори с малки матрици.

Тъй като първоначално беше решено да се изгради проектор на 15” матрица и да се използва заострен обектив, беше решено да се поръчат Fresnels и обективът от Lumienlab. Нямаше проблеми с пускането на поръчката, беше закупен комплект S15, който включваше 2 Fresnels и Triplet. Плащане с карта Visa, доставка с USPS (American Post). Доставката е две седмици и сега кутията е получена, отваряме я, всичко е на мястото си, опаковано е перфектно, нищо не е счупено.

Следващата покупка е LCD монитор. Не исках да купувам нов монитор, за да го унищожа (премахвам матрицата), така че изборът падна върху оборудването втора употреба, което може да се намери в изобилие в eBay.com. Закупуването на монитор отне много време, първо, поради липсата на опит в този търг, и второ, поради факта, че избрах бюджет от $80 за закупуване на монитора. След месец общуване с аукциона, разбиране на принципите на неговата работа, стана ясно, че е невъзможно да се купи нормален 15" LCD монитор за тази цена (имах тъжния опит да купя за $30 с доставка, уж матрица с контролер от монитора, но матрицата пристигна разбита на парчета).

Бюджетът беше определен на $100 +/-$10 и всичко започна да се подобрява. За $67+$40 (доставка) купих отличен монитор Xerox. В добро състояние, напълно работещ. Доставката отне 9 дни.

Докато се придвижваха към Украйна, Fresnel и Monitor бяха закупени лампа, фасунга и баласти (баласти) за лампата. Металхалогенната лампа е газоразрядна лампа, тя няма нажежаема жичка, в нея газът, изпомпван в горелката, свети, когато през нея преминава електрическа разрядна дъга. Следователно лампата се нуждае от дросел, както и от IZU (блок за запалване). Всичко се продава в магазин за продажба на лампи и осветителни тела. Закупена е китайска лампа Deluxe 250 W, 5800Lm, 4800K, както и дросел и IZUshka.

Първоначално лампата беше избрана като евтина за провеждане на експерименти и започване на работа; днес тя трябва да бъде заменена с металхалогенна лампа с керамична горелка. Тези лампи имат по-висок светлинен поток.

Резбови пръти M6 бяха избрани като механизъм за закрепване на рамката, за да се позволи тяхното регулиране. Трябваха им 2 м. или 4 по 0,5 м.

След това светлинният блок се сглобява върху алуминиева плоча. Скобата за монтаж на фасунгата има възможност за регулиране на позицията на лампата. Сферичният рефлектор е закупен от битпазар, най-вероятно от някакво надземно устройство. Закрепва се с помощта на шпилка M3 и алуминиеви пластини.

Кондензатор (кондензаторна леща) е съвсем различна история. Имаше много различни, всички се спукаха от високата температура, тъй като са много близо до лампата. Сега има 120 мм кондензатор от филмов проектор, но и той се спука. Това практически няма ефект върху изображението.

Цялото това чудо на осветителната техника е естествено центрирано и е разположено в купа от неръждаема стомана. Отначало само купата играеше ролята на рефлектор, както правят много чужденци. Но купата като рефлектор, меко казано, е като решето като кофа. Затова беше инсталиран нормален сферичен рефлектор и купата започна да изпълнява различна функция, превръщайки се в топлинен щит. Предотвратява топлината от нагряване на стените на корпуса.

Над светлинния блок има топлинен филтър от К-стъкло. Позволява преминаването на светлината и не позволява на топлината да повреди матрицата. Матрицата е много нежно създание, работи при температури под 60 градуса. При по-високи температури не показва нищо, покафенява и умира. Стъклото се закрепва с ъгли от същия алуминий.

Рамките за Fresnels и матрицата бяха направени от алуминиев лист с дебелина 1,5 mm. Всичко беше нарязано на ленти с прободен трион и сглобено с нитове.

Матрица

Матрицата от LCD монитора ще формира изображението на нашия проектор. За да направите това, трябва да премахнете работното стъкло на матрицата, без да повредите гъвкавите кабели, залепени към нея, в противен случай ще се покрие. От целия монитор се нуждаем от „стъкло“ с контролер, контролер за монитор и захранване. Не се нуждаем от матрични лампи за подсветка и инвертор за захранването им.
По-добре е да разглобите монитора в тиха среда, но на чиста маса без чужди предмети. Всички винтове, които ще се развият по време на демонтажа, трябва да се поставят в някаква кутия, за да не паднат върху работната повърхност на масата и да не повредите работната повърхност на монитора.

И така, вземаме нашия монитор, обръщаме го и развиваме всички винтове, които могат да се развият. Естествено, след това кутията на монитора няма да се отвори, тъй като има ключалки около периметъра. В нашия случай можете да действате грубо, но все пак е по-добре, ако отварянето на случая се случи по по-цивилизован начин.

Под задния капак има контролна платка или контролер на монитора и инвертор на захранването на лампите за подсветка на матрицата. Някои модели монитори имат и захранване, а при някои е комбинирано с инвертор. В моя случай захранването е външно.

Внимателно изключете всички кабели, свързващи платките една с друга. По-добре е да запишете или снимате връзките предварително, за да не се налага да търсите какво къде се свързва.

Платките са прикрепени към шасито на монитора; ние също не се нуждаем от шасито, така че премахваме платката на контролера на монитора и платката с бутоните. Въпреки че някои създатели използват цялото шаси с платки, закрепвайки го вътре в кутията.

Развиваме всички възможни болтове. В горната част на матрицата, където е свързан кабелът, има матричен контролер, покрит с капак. Нека премахнем това покритие. Самият контролер е завинтен към тялото на алуминиевата матрица, развийте го. Някои матрици имат друга платка, разположена отстрани на матрицата, свързана с кабел към основната. Ако е там, развийте и него. Естествено изключваме кабела. След това внимателно огъваме контролера върху кабелите извън корпуса на матрицата. Именно с тези кабели трябва да сте изключително внимателни, тъй като... те са залепени за стъклото и платката на контролера, ако се счупят, това е ВСИЧКО, край.

Но цялото това богатство може да се използва при модифициране - лампа със студен катод, парче акрил, разсейващ светлината, инвертор на мощността на лампата. Можете да направите някаква светеща стойка или просто да използвате лампа, за да осветите вътрешността на кутията.

След премахване на подсветката трябва да има една рамка, в която се намира работното стъкло на матрицата. Това стъкло с прикрепени контролери ще добави информация за цвета на всеки пиксел към светлинния поток (формира изображение).

Матрицата е монтирана върху рамката и е прикрепена към нея с помощта на мебелни стъклени водачи. Имат малка хлабина, която предпазва от счупване при завинтване. Първо бяха монтирани водачите и след това матрицата беше поставена в нея.

Матричният контролер е монтиран на перпендикулярна акрилна стойка, която е прикрепена към шпилки. Може би е по-добре, ако е прикрепено към рамката, но в моя случай беше по-лесно.

Матрицата е разположена между два Френела. Въпреки че понякога два Fresnels са свързани заедно и матрицата е поставена над Fresnels. Първата, така наречената лампа Fresnel, с по-късо фокусно разстояние (220мм.). Лампата практически е на фокус и според теорията светлината, след като премине през нея, се движи в паралелен лъч с размерите на Френел.

Завинтва се към рамката с помощта на домашни държачи. Въпреки че е възможно да се закупи държач за огледало, който се използва в производството на мебели.

Вторият Fresnel, разположен зад матрицата, е с фокусно разстояние 310 mm. Закрепва се към рамката по същия начин като първия. Разположен е под ъгъл, това е механична корекция на трапеца. Факт е, че ако инсталирате проектора не точно перпендикулярно на екрана, а по-ниско, тогава геометрията на изображението ще бъде нарушена, ще се появи така нареченият „трапец“, горната страна е по-широка от дъното. Инсталирането на втория Fresnel под ъгъл компенсира трапеца.

Следващият компонент на системата в избраното оформление е огледалото. Рамката за огледалото е изработена от алуминий, елементите, които ви позволяват да регулирате позицията и наклона на огледалото са изработени от 3 мм акрил. В него е по-лесно да се фрезоват жлебове. Акрилът е прикрепен към алуминия с помощта на същите нитове.

Огледалото е закупено от обикновен стъклорез, но за такива неща трябва да използвате огледала с външен отразяващ слой. След първите тестове беше решено съществуващото обикновено огледало да се превърне в „правилно“ с външен отразяващ слой. За целта от пазара е закупен препарат за премахване на стара боя “Washing VL-1”. С негова помощ се отмива защитният слой на гърба на стъклото, след което всичко се измива с вода и сапун. Резултатът беше огледало, което се отразяваше и от двете страни.

В обикновеното огледало светлината преминава през стъклото, отразява се от отразяващия слой, преминава през стъклото втори път и също се отразява от повърхността на стъклото, така че изображението се удвоява. Няма ореоли при използване на външен отразяващ слой.

Последният компонент (по описание, не по важност) от оптичната система на проектора е обективът. Обективът е закупен от LumienLab, но много хора използват домашни лещи, произведени в СССР.

Лещата е монтирана върху PVC пръстен, който е залепен в участък от 100 mm канализационна тръба. От двете страни на тръбата са закрепени телескопични водачи (от мебелен обков), които скъсих, защото... не е необходимо голямо движение.

Водачите се завинтват към опорите, които държат обектива към центъра на огледалото.

Обективът се движи по водачите, като по този начин фокусира изображението върху екрана. За това се използва двигател с редуктор. Скоростната кутия е самоделна, сглобена от различни зъбни колела, въртящата се щанга е от акрил.

Огледалото е под ъгъл 45 градуса. към потока от светлина, така че светлината да се завърти на 90 градуса.

На някои места рамката на огледалото и опората за обектива са подсилени чрез създаване на Т-образен профил. Всички връзки са ъгли и нитове.
Има дистанционни елементи, монтирани диагонално от 3 страни, които придават твърдост на шасито.

Всички оптични компоненти, лампи, френели, огледала и лещи бяха центрирани с помощта на лазерна показалка. В долната част, близо до лампата, нишките бяха опънати диагонално между шиповете, а отгоре над горния Fresnel. Лампата беше поставена в центъра на пресечната точка на нишките. След това огледалото беше разположено така, че когато се гледа през лещата на лампата, горната и долната нишка се сливат. След това те осветиха светлината в центъра на лещата с показалец и накрая подравниха всички компоненти, така че лъчът да премине през пресечните точки на нишките в центъра на лампата.

Електрическа част

Електрическата част на проектора се състои от верига за включване на лампата, в нашия случай металхалогенна и верига за включване на матрицата и системата за охлаждане на лампата, в нашия случай вентилатори.
Схемата за превключване на лампата е показана на IZU:

А останалото е въпрос на фантазия. Можете просто да свържете вентилаторите към захранването на монитора или да направите отделно захранване. Реших да направя отделно захранване с таймер, което да позволи на лампите и матрицата да продължат да светят известно време, когато лампите и матрицата са изключени. Няма смисъл точно да се измерва времето, 10 минути +/-50% са достатъчни, така че е избрана най-простата схема на веригата за настройка на времето.

Трудно е да се пресъздаде пълната верига на проектора, това е нещо подобно:

Устройството разполага със собствен трансформатор (резервно захранване). И само трансформатор и диоден монтаж. Бутон за захранване (ON) с фиксация. Когато е включен, напрежението се подава към релето, което включва лампата и матрицата, а също така подава +12 към таймера за стартиране на вентилатора. Когато бутонът “ON” е изключен, релето на вентилатора остава включено, тъй като се държи от зарядното напрежение на кондензатора в основата на транзистора, кондензаторът бавно се разрежда и след около 10 минути вентилаторите се изключват.

На шасито на монитора е монтиран конектор за захранване и има 5A предпазител и превключвател във входната верига

Освен бутона за захранване има и бутон за удължаване за 10 минути. работа на вентилатора, бутони за управление на обектива (фокус) и светлинна индикация за работа на лампата, вентилатора и режим на готовност.

Всички контролни бутони и лампи се показват на отделен контролен панел.

Контролерът на монитора е монтиран зад огледалото върху акрилна плоча и свързан към контролера на матрицата.

Захранва се от захранването на монитора, което също трябва да бъде обезопасено в кутията. Не можа да намери по-добро място.

Също така на шасито на проектора има VGA конектор, който е свързан към контролера чрез домашен кабел.

Баластът за лампата е разположен отдолу, т.к дросела тежи добри 3 килограма.

Затова долната алуминиева плоча беше завинтена към плочата от ПДЧ.

Кадър

След сглобяването на шасито, цялото нещо беше тествано няколко пъти. Както вече казах, огледалото е преправено, събирателната леща е сменена няколко пъти, т.к. Непрекъснато се пукаше, а след това получи тяло. Корпус от PVC пяна с дебелина 4 мм. Много хора ги правят от ПДЧ, нямам нищо против ПДЧ, но ПВЦ-то е много лесен за работа материал. Реже се с канцеларски нож, залепва се с дифузно лепило, много лесно се пробива, огъва, като цяло, чудотворен материал. Цял лист е закупен от рекламодатели. Разкрояването на ламарината протече без никакви чертежи, конфигурацията и изпълнението на нуждаещата се сграда се измисляха в движение.

Тялото беше направено от 2 части. Първият: това е дясната страна, отпред и отгоре, а вторият: лявата страна и отзад.

В дясната стена са монтирани 4 вентилатора, които създават движение на въздуха вътре в корпуса. Тъй като лампата генерира много топлина, тя трябва да се охлажда ефективно.
беше избрана следната схема, две 80мм. Вентилаторите стоят срещу матрицата и изтеглят въздух вътре в кутията, докато обдухват матрицата и френелите. Въздухът стига до срещуположната стена на корпуса, в която е изрязан процеп, през който влиза в долната част на корпуса, в отделението за лампата, където има два подобни вентилатора, които изкарват въздуха от корпуса. По този начин се осъществява бърз обмен на въздух и матрицата не се прегрява.

Там можете да видите и усилващите ребра, залепени на гърба на корпуса.

Корпусът е закрепен към долната ПДЧ плоскост с винтове.

Частите на корпуса също са свързани помежду си с помощта на винтове.

От лявата страна е монтиран контролен панел. Закрепва се с PVC скоба.

екран

Можете да закупите готов параван, но можете и да го направите сами. Ще ви трябва банерна тъкан, само матова, а не лъскава, и черно самозалепващо се. Вместо плат за банери е по-добре да използвате плат за тента, материалът е същият, но по-дебел, има по-малко гънки върху него. Би било по-добре да опънете тъканта върху дървена рамка. Но ако няма достатъчно място, можете да направите сгъваем екран.

Бялата банерна материя е кантирана с черно самозалепващо се, също матово. Черният кант дава субективно увеличение на контраста и кара черния цвят да изпъква.

Правех прибиращ се екран. Банерът и рамката бяха прикрепени към дървен блок със заоблени ъгли. Закопчаване - малки пирони за обувки на разстояние 5см.

Ширина на екрана 2300 мм. Секции от шпилки M6 се вмъкват в краищата. Параванът е прикован към тавана с помощта на алуминиеви ъгли. За закрепване са използвани анкери диам. 8 мм.

От едната страна има скоростна кутия от двигателя D219-P1. И за мотор беше избран 12V DC мотор от принтера. Закрепва се с помощта на акрилен пръстен и шпилки M3.

Има достатъчно мощност за сваляне и повдигане на екрана без проблем.

Е, общо взето това е. И накрая малко снимки с резултатите.

На тъмно:

С включена лампа 60W.

Успех и приятно модифициране.

Всяка част от прожекционния апарат е отделна история с много въпроси.

В класически руски апартамент телевизорът е шефът на всичко. Обикновено се монтира във всяка стая. По принцип допълнителен екран никога не пречи, особено ако вече имате такъв под формата на стар LCD монитор.

Има доста начини да използвате монитор като телевизор. Можете да си купите приемник, да речем, Roku. Можете да увеличите малко бюджета си и да свържете мини-компютър, като Raspberry Pi, към стар приятел. Но има по-радикален метод, подобен на.

Почти всички LCD монитори имат входно/изходен интерфейс, наречен LVDS. Ако махнете капака от монитора и стигнете до вътрешността, можете да видите, че конекторите са разположени на отделна платка. Тази платка е свързана с други компоненти с доста гъвкав кабел, подобен на IDE за твърди дискове.

За да надстроите монитора, ще трябва да закупите разширителна карта за този интерфейс, която има вграден видео декодер. Подобни устройства могат да бъдат закупени например или. Декодерът и неговият изход ще направят възможно възпроизвеждането на аналогова (и в случай на по-модерна платка, цифрова) телевизия директно, без използването на различни приставки и дори компютър.

TTX платки:

• Честотен диапазон - 48.25–863.25 MHz.
• Цветова система - PAL / SECAM / NTSC.
• Озвучаване - B/G, D/K, l, M/N, NICAM/A2, BTSC.
• Брой канали - 200.
• Телетекст - 10 страници (чип 39 - 10 страници, чип 59 - 1000 страници).
• Входен видео формат (VGA, HDMI) - до 1920 × 1080 @ 60 Hz.
• Поддържани видео резолюции - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
• Изходна мощност на аудио усилвателя - 2 × 2,3 W (40) 1 HD + N< 10% @ 1 KHz.
• Захранващо напрежение - 12 V.

Входни конектори:

• Захранване - 12 V.
• VGA вход.
• HDMI вход.
• Композитен видео и стерео аудио вход.
• Аудио вход при използване на телевизора като компютърен монитор.
• Изход за слушалки.
• USB вход (за актуализация на фърмуера).
• Вход за свързване на антена или кабел.

Всъщност най-лесният начин свършва тук: закупената платка и монитор се изпращат в сервиз за аудио-видео оборудване. След известно време, след като платите малка сума, имате нов телевизор в ръцете си. Остава само да го инсталирате и да свържете кабела за антена или кабелна телевизия.

Малко по-сложен път за самоинсталация е описан подробно от колега на ресурса Mysku.ru. Нека го разгледаме накратко.

Въпреки възможните проблеми с инсталацията и конфигурацията, подобен ъпгрейд на монитора е напълно оправдан. Много хора имат стари, непотърсени 17- и 19-инчови устройства. Цената на такива устройства на вторичния пазар е доста ниска, а качеството на изображението често не е по-лошо от това на нов телевизор. Оказва се идеален телевизор за кухня, малка стая или вила на минимална цена - от 15 до 60 долара, в зависимост от конфигурацията и функционалността.