Проектната платка за регулирано захранване или правилното захранване трябва да е тежка. Радио за всеки - LBP униполярно Лабораторно захранване 0 30v 3a

Еднополярно лабораторно захранване 0-30V/0-3A с “груби” и “плавни” настройки на изходното напрежение, настройка на изходния ток (ограничаване на тока) и индикация за режим на работа - активирана настройка на напрежението или ограничаване на тока. Като регулиращ елемент се използва полевият транзистор IRLZ44N.

Накрая гравирах и пробих дупки в платката LBP, за да се уверя, че веригата работи - всичко заработи почти веднага ;-(... Платките ще се произвеждат с маска и маркировки в две версии: LBP с DC захранване - без токоизправителен мост и променлив резистор "плавно" за регулиране на изходното напрежение, LPS захранван от променливотоково напрежение - на платката е монтиран токоизправителен мост и е предвиден променлив резистор за регулиране на изходното напрежение "плавно", но иначе всичко остава непроменен.Ако не е необходим диоден мост (ще се използва външен), тогава на платката просто трябва да инсталирате джъмпери. И двете диаграми са показани по-долу. Купете печатни платки, монтажни комплекти, сглобете и използвайте ;-)

Спецификации:

Входно напрежение (за платка с диоден мост): 7...32V AC

Входно напрежение (за платка без диоден мост): 9...45V DC

Ток на натоварване: 0-3A (с индикация за активиране на режим на ограничаване на тока)

Нестабилност на изходното напрежение: не повече от 1%

Кратко описание на дизайна:

За еднополярно захранване са разработени две печатни платки с размери 62x59 mm и 92x59 mm. Снимка на печатните платки е показана по-долу. Печатните платки имат отвори с диаметър 3 мм. В горната част на платката за закрепване на радиатора и в долната част за закрепване на самата платка към корпуса на захранването. Регулиращият транзистор трябва да бъде инсталиран на голям ;-) радиатор с повърхностна площ най-малко300 см кв. Необходим е транзистор Q1 фиксирайте с топлопроводима паста и, ако е необходимо, използване на изолационни топлопроводими субстрати. Променливите резистори за регулиране на тока и напрежението могат да бъдат закрепени към предния панел на захранването директно с помощта на стандартни гайки.

Забележка относно схемите на захранване:

След сглобяване и тестване на захранването от купувача, беше забелязано, че когато захранването е изключено от мрежата с малък товар или без товар, има леко понижение на напрежението и след това скокът му до 12-15V и след това намаление до нула. Както се оказа, това се дължи на факта, че напрежението, изключващо транзистора с полеви ефекти, изчезва преди филтърният кондензатор CF да се разреди. При проверка на захранването под товар с мощна лампа това не беше забелязано (по очевидни причини). За да елиминирате скока на напрежението, е необходимо да свържете електролитен кондензатор C5 470 μFx6.3V от щифт 8 m/sx към общия проводник (запоен отгоре на микросхемата между щифтове 8 и 11) - вижте диаграмите.

Работа на веригата:

Веригата за стабилизиране на напрежението е сглобена на U1.3 и U1.4. В U1.4 се сглобява диференциална каскада, усилваща напрежението на делителя на обратната връзка, образуван от резистори R14 и R15. Усиленият сигнал се изпраща към компаратора U1.3, който сравнява изходното напрежение с еталонното напрежение, генерирано от стабилизатор U2 и потенциометър RV2. Получената разлика в напрежението се подава към транзистора Q2, който управлява управляващия елемент Q1. Токът се ограничава от компаратора U1.1, който сравнява спада на напрежението през шунт R16 с еталонното, генерирано от потенциометъра RV1. Когато зададеният праг бъде превишен, U1.1 променя референтното напрежение за компаратора U1.3, което води до пропорционална промяна на изходното напрежение. Операционният усилвател U1.2 съдържа блок за индикация на режима на работа на устройството. Когато напрежението на изхода U1.1 падне под напрежението, генерирано от делителя R2 и R3, LED D1 светва, сигнализирайки, че веригата е преминала в режим на стабилизиране на тока.

Забележка:

Ако устройството работи от захранващо напрежение под 23V, ценеровият диод D3 трябва да бъде заменен с джъмпер. Също така е възможно захранването на нискотоковата част на веригата от отделен източник чрез прилагане на напрежение от 9-35V директно към входа на стабилизатора U3 и премахване на ценеровия диод D3.

ВОЛТМЕТРИ И АМПЕРМЕТРИ със седем сегмента LEDпоказатели

Публикувано Това не са китайски измервателни уреди!Произведено в Донецк

Бързо направени видеоклипове на захранването в действие могат да се видят чрез връзките по-долу. Едно видео показва тестване на цифров волтметър на евтин специализиран m/sx ICL7107.

Цената на печатна платка с размери 62x59 mm за два променливи резистора - временно няма в наличност

Размери на разходите за печатни платкии 92x59 mm за три променливи резистора - временно няма в наличност

Цена на комплект за сглобяване на захранване (с платка за два резистора, включени дръжки)

Цена на комплект за сглобяване на захранване (с платка за три резистора, включени дръжки) временно няма в наличност

Кратко описание, схема и списък на частите на комплекта и

Благодаря за вниманието! Успех на всички, мир, добро, 73!

Предложената схема на просто (само 3 транзистора) захранване се отличава с точността на поддържане на изходното напрежение - използва стабилизация на компенсацията, надеждност при стартиране, широк диапазон на регулиране и евтини, неоскъдни части. Печатна платка във формат Lay - .

След правилното сглобяване, той работи веднага, просто избираме ценеровия диод според необходимата стойност на максималното изходно напрежение на захранващия блок.

Ние правим тялото от това, което е под ръка. Класическият вариант е метална кутия от компютърно захранване ATX. Сигурен съм, че всеки има много от тях, тъй като понякога изгарят и закупуването на нов е по-лесно, отколкото да ги ремонтирате.

100 ватов трансформатор влиза идеално в корпуса, има място и за платка с части.

Можете да оставите охладителя - няма да е излишно. И за да не вдигаме шум, ние просто го захранваме през резистор за ограничаване на тока, който ще изберете експериментално.

За предния панел не спестявах и купих пластмасова кутия - много е удобно да правите дупки и правоъгълни прозорци в нея за индикатори и контроли.

Вземаме амперметър със стрелка - така че текущите удари да са ясно видими и поставяме цифров волтметър - това е по-удобно и красиво!

След сглобяването на регулираното захранване проверяваме неговата работа - трябва да дава почти пълна нула в долната (минимална) позиция на регулатора и до 30V в горната. След като свързахме товар от половин ампер, гледаме спада на изходното напрежение. То също трябва да е минимално.

Здравейте всички. Днес е окончателният преглед, монтаж на лабораторно линейно захранване. Днес има много метални работи, производство на каросерии и окончателно сглобяване. Прегледът е публикуван в блога „Направи си сам или го направи сам“, надявам се, че не разсейвам никого тук и не преча на никого да зарадва очите си с очарованието на Лена и Игор))). Който се интересува от домашни изделия и радиотехника - Заповядайте!!!
ВНИМАНИЕ: Много писма и снимки! Трафик!

Добре дошъл радиолюбител и DIY ентусиаст! Първо, нека си спомним етапите на сглобяване на лабораторно линейно захранване. Не е пряко свързано с това ревю, затова го публикувах под спойлер:

Стъпки за сглобяване

Сглобяване на захранващия модул. Платка, радиатор, мощен транзистор, 2 променливи многооборотни резистора и зелен трансформатор (от осемдесетте®) Както е предложил мъдрият кирич, самостоятелно сглобих схема, която китайците продават под формата на строителен комплект за сглобяване на захранване. Първоначално се разстроих, но след това реших, че очевидно схемата е добра, тъй като китайците я копират... В същото време излязоха детските проблеми на тази схема (които бяха напълно копирани от китайците) ; без подмяна на микросхемите с по-високоволтови, е невъзможно да се подадат на входа повече от 22 волта променливо напрежение... И няколко по-малки проблема, които членовете на нашия форум ми предложиха, за което им благодаря много. Съвсем наскоро бъдещият инженер" АннаСън"предложи да се отървете от трансформатора. Разбира се, всеки може да надстрои захранването си както желае, можете също да използвате импулсен генератор като източник на енергия. Но всеки импулсен генератор (може би с изключение на резонансните) има много смущения в изход и тази интерференция частично ще се прехвърли към изхода на LabBP... Ами ако има импулсна интерференция, тогава (IMHO) това не е LabBP.Затова няма да се отърва от „зеления трансформатор“.


Тъй като това е линейно захранване, то има характерен и съществен недостатък: цялата излишна енергия се освобождава на силовия транзистор. Например, подаваме 24V променливо напрежение на входа, което след коригиране и изглаждане ще се превърне в 32-33V. Ако към изхода е свързан мощен товар, консумиращ 3A при напрежение 5V, цялата останала мощност (28V при ток 3A), която е 84W, ще бъде разсеяна от силовия транзистор, превръщайки се в топлина. Един от начините за предотвратяване на този проблем и съответно повишаване на ефективността е инсталирането на модул за ръчно или автоматично превключване на намотките. Този модул беше прегледан в:

За удобство при работа със захранването и възможността за незабавно изключване на товара във веригата е въведен допълнителен релеен модул, който ви позволява да включвате или изключвате товара. Това беше посветено на това.


За съжаление, поради липсата на необходимите релета (нормално затворени), този модул не работи правилно, така че ще бъде заменен с друг модул, на D-тригер, който ви позволява да включвате или изключвате товара с един бутон .

Ще ви разкажа накратко за новия модул. Схемата е доста позната (изпратена ми на лично съобщение):


Леко го модифицирах, за да отговаря на нуждите ми и сглобих следната платка:


На задната страна:


Този път нямаше проблеми. Всичко работи много ясно и се управлява с един бутон. Когато се подаде захранване, 13-ият изход на микросхемата винаги е логическа нула, транзисторът (2n5551) е затворен и релето е изключено - съответно товарът не е свързан. Когато натиснете бутона, на изхода на микросхемата се появява логическа, транзисторът се отваря и релето се активира, свързвайки товара. Повторното натискане на бутона връща чипа в първоначалното му състояние.

Какво е захранване без индикатор за напрежение и ток? Затова се опитах сам да си направя амперволтметър. По принцип се оказа добро устройство, но има известна нелинейност в диапазона от 0 до 3.2A. Тази грешка няма да се отрази по никакъв начин при използване на този измервателен уред, да речем, в зарядно устройство за автомобилна батерия, но е неприемливо за лабораторно захранване, следователно ще заменя този модул с китайски прецизни панелни платки и с дисплеи с 5 цифри ... И модулът, който сглобих, ще намери приложение в някой друг домашен продукт.


Най-накрая от Китай пристигнаха микросхеми с по-високо напрежение, както ви казах в. И сега можете да подадете 24V AC към входа, без да се страхувате, че ще пробие микросхемите...

Сега единственото нещо, което остава да направите, е да направите кутията и да сглобите всички блокове заедно, което ще направя в този последен преглед на тази тема.
След като търсих готов калъф, не намерих нищо подходящо. Китайците имат добри кутии, но за съжаление цената им и особено...

„Жабата“ не ми позволи да дам на китайците 60 долара и е глупаво да давам такива пари за тяло; можете да добавите малко повече и да го купите. Поне този PSU ще бъде добър случай.

Така че отидох на строителния пазар и купих 3 метра алуминиев ъгъл. С негова помощ ще бъде сглобена рамката на устройството.
Подготвяме частите с необходимия размер. Изтегляме заготовките и отрязваме ъглите с помощта на режещ диск. .



След това поставяме заготовките за горния и долния панел, за да видим какво ще се случи.


Опитвате се да поставите модулите вътре


Монтажът се извършва с помощта на винтове с вдлъбнатина (под главата с вдлъбнатина има отвор, така че главата на винта да не стърчи над ъгъла) и гайки от обратната страна. Бавно се появяват очертанията на рамката на захранващия блок:


И сега рамката е сглобена... Не е много гладка, особено в ъглите, но мисля, че боядисването ще скрие всички неравности:


Размери на рамката под спойлера:

Размери

За съжаление има малко свободно време, така че водопроводната работа върви бавно. Вечерта в продължение на една седмица направих преден панел от алуминиев лист и гнездо за захранване и предпазител.






Изчертаваме бъдещи дупки за волтметър и амперметър. Размерът на седалката трябва да бъде 45,5 mm на 26,5 mm
Покрийте монтажните отвори с маскираща лента:


И с режещ диск, използвайки Dremel, правим разфасовки (залепващата лента е необходима, за да не надвишава размера на гнездата и да не разваля панела с драскотини) Dremel бързо се справя с алуминия, но отнема 3- 4 за 1 дупка

Отново имаше засечка, тривиално е, свършиха ни режещите дискове за Dremel, търсенето във всички магазини в Алмати не доведе до нищо, така че трябваше да чакаме дисковете от Китай... За щастие пристигнаха бързо за 15 дни. Тогава работата вървеше по-забавно и бързо...
Изрязах дупки за цифровите индикатори с Dremel и ги изпилях.


Поставяме зелен трансформатор на „ъглите“


Да пробваме с радиатор с мощен транзистор. Той ще бъде изолиран от корпуса, тъй като на радиатора е монтиран транзистор в корпус TO-3 и там е трудно да се изолира транзисторният колектор от корпуса. Радиаторът ще е зад декоративна решетка с вентилатор.




Шлайфах предния панел на блокче. Реших да пробвам всичко, което ще бъде прикрепено към него. Получава се така:


Два цифрови измервателни уреда, превключвател за натоварване, два многооборотни потенциометъра, изходни клеми и държач за LED „Ограничение на тока“. Изглежда, че не сте забравили нищо?


На гърба на предния панел.
Разглобяваме всичко и боядисваме рамката на захранването с черна спрей боя.


Прикрепяме декоративна решетка към задната стена с болтове (закупени на автомобилния пазар, анодизиран алуминий за настройка на въздухозаборника на радиатора, 2000 тенге (6,13 USD))


Ето как се оказа, поглед от задната страна на корпуса на захранването.


Инсталираме вентилатор за обдухване на радиатора с мощен транзистор. Прикрепих го към пластмасови черни скоби, държи се добре, външният вид не страда, почти не се виждат.


Връщаме пластмасовата основа на рамката с вече монтирания силов трансформатор.


Маркираме местата за монтаж на радиатора. Радиаторът е изолиран от тялото на устройството, т.к напрежението върху него е равно на напрежението на колектора на силовия транзистор. Смятам, че ще се обдухва добре от вентилатор, което значително ще намали температурата на радиатора. Вентилаторът ще се управлява от верига, която взема информация от сензор (термистор), прикрепен към радиатора. Така вентилаторът няма да "върти" на празно, а ще се включи при достигане на определена температура на радиатора на силовия транзистор.


Прикрепяме предния панел на място и виждаме какво ще се случи.


Остана много декоративна решетка, така че реших да опитам да направя U-образен капак за корпуса на захранването (по модела на компютърните кутии), ако не ми харесва, ще го преправя с нещо друго.


Изглед отпред. Докато решетката е „прихранена“ и все още не приляга плътно към рамката.


Изглежда, че се получава добре. Решетката е достатъчно здрава, можете безопасно да поставите всичко отгоре, но дори не е нужно да говорите за качеството на вентилацията вътре в кутията, вентилацията ще бъде просто отлична в сравнение със затворените кутии.

Е, нека продължим сглобяването. Свързваме цифров амперметър. Важно:не стъпвайте на моя рейк, не използвайте стандартен конектор, само запоявайте директно към контактите на конектора. Иначе ще бъде на мястото на тока в Амперите, показващ времето на Марс.


Проводниците за свързване на амперметъра и всички други спомагателни устройства трябва да бъдат възможно най-къси.
Между изходните клеми (плюс или минус) монтирах гнездо от фолио PCB. Много е удобно да се начертаят изолационни канали в медно фолио, за да се създадат платформи за свързване на всички спомагателни устройства (амперметър, волтметър, платка за изключване на товара и др.)

Основната платка е монтирана до радиатора на изходния транзистор.

Превключвателната платка на намотките е монтирана над трансформатора, което значително намалява дължината на жичния контур.

Сега е време да сглобите допълнителен захранващ модул за превключващ модул за намотки, амперметър, волтметър и др.
Тъй като имаме линейно аналогово захранване, ще използваме и опцията на трансформатор, без импулсни захранвания. :-)
Гравираме дъската:


Запояване в детайлите:


Тестваме, монтираме месингови „крака“ и вграждаме модула в тялото:

Е, всички блокове са вградени (с изключение на модула за управление на вентилатора, който ще бъде произведен по-късно) и монтирани на местата си. Проводниците са свързани, предпазителите са поставени. Можете да започнете от първия път. Прекръстваме се, затваряме очи и даваме храна...
Няма бум и бял дим - това е добре ... Изглежда, че нищо не се нагрява на празен ход ... Натискаме бутона за превключване на товара - зеленият светодиод светва и релето щраква. Засега всичко изглежда наред. Можете да започнете да тествате.

Както се казва, „скоро приказката се разказва, но не скоро делото се извършва“. Отново се появиха капани. Превключващият модул на намотката на трансформатора не работи правилно със захранващия модул. Когато възникне напрежението на превключване от първата намотка към следващата, възниква скок на напрежението, т.е. когато то достигне 6,4 V, се получава скок до 10,2 V. След това, разбира се, можете да намалите напрежението, но това не е важното. Първо си помислих, че проблемът е в захранването на микросхемите, тъй като тяхното захранване също е от намотките на силовия трансформатор и съответно нараства с всяка следваща свързана намотка. Затова се опитах да захранвам микросхемите от отделен източник на захранване. Но това не помогна.
Следователно има 2 възможности: 1. Напълно повторете веригата. 2. Откажете модула за автоматично превключване на намотките. Ще започна с вариант 2. Не мога да остана напълно без превключване на намотките, защото не обичам да се примирявам с печката като опция, така че ще инсталирам превключвател, който ви позволява да изберете подаваното напрежение към входа на захранването от 2 опции : 12V или 24V. Това, разбира се, е полумярка, но по-добре от нищо.
В същото време реших да сменя амперметъра с друг подобен, но със зелени числа, тъй като червените числа на амперметъра светят доста слабо и трудно се виждат на слънчева светлина. Ето какво се случи:


Така изглежда по-добре. Възможно е също така да сменя волтметъра с друг, защото... 5 цифри във волтметъра са явно прекомерни, 2 знака след десетичната запетая са напълно достатъчни. Имам варианти за смяна, така че няма да има проблеми.

Инсталираме превключвателя и свързваме проводниците към него. Да проверим.
Когато превключвателят беше позициониран "надолу", максималното напрежение без товар беше около 16V

Когато превключвателят е позициониран нагоре, максималното налично напрежение за този трансформатор е 34 V (без товар)

Сега за дръжките, не прекарах дълго време в измисляне на опции и намерих пластмасови дюбели с подходящ диаметър, както вътрешен, така и външен.


Нарязваме тръбата до необходимата дължина и я поставяме върху прътите на променливите резистори:


След това поставяме дръжките и ги закрепваме с винтове. Тъй като тръбата на дюбела е доста мека, дръжката е фиксирана много добре, необходимо е значително усилие, за да се откъсне.

Прегледът се оказа много голям. Затова няма да ви отнемам времето и ще тествам накратко Лабораторното захранване.
Вече разгледахме смущенията с осцилоскоп в първия преглед и оттогава нищо не се е променило в схемата.
Затова нека проверим минималното напрежение, копчето за настройка е в крайна лява позиция:

Сега максималният ток

Ограничение на тока 1A

Ограничение на максимален ток, копче за регулиране на тока в крайна дясна позиция:

Това е всичко за моите скъпи радиоразрушители и симпатизанти... Благодаря на всички, които прочетоха до края. Устройството се оказа брутално, тежко и, надявам се, надеждно. Ще се видим отново в ефир!

UPD: Осцилограми на изхода на захранването при включено напрежение:


И изключете напрежението:

UPD2: Приятели от форума на Soldering Iron ми дадоха идея как да стартирам превключващ модул за навиване с минимални модификации на веригата. Благодаря на всички за проявения интерес, ще довърша устройството. Затова – следва продължение. Добави към любими Харесано +72 +134

Мнозина вече знаят, че имам слабост към всички видове захранвания, но ето преглед две в едно. Този път ще има преглед на радиоконструктор, който ви позволява да сглобите основата за лабораторно захранване и вариант на реалното му изпълнение.
Предупреждавам, ще има много снимки и текст, така че се запасете с кафе :)

Първо, ще обясня малко какво е и защо.
Почти всички радиолюбители използват в работата си такова нещо като лабораторно захранване. Независимо дали е сложен със софтуерен контрол или напълно прост на LM317, той все още прави почти същото, захранва различни товари, докато работи с тях.
Лабораторните захранвания се делят на три основни вида.
Със стабилизация на пулса.
С линейна стабилизация
Хибрид.

Първите включват импулсно управлявано захранване или просто импулсно захранване с понижаващ PWM преобразувател. Вече прегледах няколко варианта за тези захранвания. , .
Предимства - висока мощност при малки размери, отлична ефективност.
Недостатъци - RF пулсации, наличие на капацитетни кондензатори на изхода

Последните нямат никакви PWM преобразуватели на борда; цялото регулиране се извършва по линеен начин, където излишната енергия просто се разсейва върху контролния елемент.
Плюсове - Почти пълна липса на пулсации, липса на нужда от изходни кондензатори (почти).
Минуси - ефективност, тегло, размер.

Третият е комбинация от първия тип с втория, тогава линейният стабилизатор се захранва от подчинен преобразувател на PWM (напрежението на изхода на PWM преобразувателя винаги се поддържа на ниво малко по-високо от изхода, останалото се регулира от транзистор, работещ в линеен режим.
Или това е линейно захранване, но трансформаторът има няколко намотки, които се превключват според нуждите, като по този начин се намаляват загубите на контролния елемент.
Тази схема има само един недостатък, сложността, която е по-висока от тази на първите два варианта.

Днес ще говорим за втория тип захранване, с регулиращ елемент, работещ в линеен режим. Но нека да разгледаме това захранване на примера на дизайнер, струва ми се, че това трябва да е още по-интересно. В крайна сметка, по мое мнение, това е добро начало за начинаещ радиолюбител да сглоби едно от основните устройства.
Е, или както се казва, правилното захранване трябва да е тежко :)

Този преглед е по-насочен към начинаещи, опитните другари едва ли ще намерят нещо полезно в него.

За преглед поръчах строителен комплект, който ви позволява да сглобите основната част на лабораторно захранване.
Основните характеристики са следните (от декларираните от магазина):
Входно напрежение - 24 волта AC
Регулируемо изходно напрежение - 0-30 V DC.
Регулируем изходен ток - 2mA - 3A
Пулсации на изходното напрежение - 0.01%
Размерите на печатната платка са 80х80 мм.

Малко за опаковката.
Дизайнерът пристигна в обикновена найлонова торбичка, увита в мек материал.
Вътре, в антистатична чанта с цип, бяха всички необходими компоненти, включително платката.

Всичко вътре беше в бъркотия, но нищо не беше повредено; печатната платка частично защити радиокомпонентите.

Няма да изброявам всичко, което е включено в комплекта, по-лесно е да го направя по-късно по време на прегледа, просто ще кажа, че имах достатъчно от всичко, дори и малко останало.

Малко за печатната платка.
Качеството е отлично, схемата не е включена в комплекта, но всички оценки са отбелязани на платката.
Дъската е двулицева, покрита с предпазна маска.

Покритието на платката, калайдисването и качеството на самата печатна платка е отлично.
Само на едно място успях да откъсна кръпка от уплътнението и то след като се опитах да запоя неоригинална част (защо, ще разберем по-късно).
Според мен това е най-доброто нещо за начинаещ радиолюбител, ще бъде трудно да го развалите.

Преди монтажа начертах схема на това захранване.

Схемата е доста обмислена, макар и не без недостатъци, но ще ви разкажа за тях в процеса.
На диаграмата се виждат няколко основни възела; разделих ги по цвят.
Зелено - блок за регулиране и стабилизиране на напрежението
Червено - блок за регулиране и стабилизиране на ток
Лилаво - индикаторна единица за превключване в режим на текуща стабилизация
Синьо - източник на референтно напрежение.
Отделно има:
1. Входен диоден мост и филтърен кондензатор
2. Блок за управление на мощността на транзистори VT1 ​​и VT2.
3. Защита на транзистора VT3, изключване на изхода, докато захранването на операционните усилватели е нормално
4. Стабилизатор на мощността на вентилатора, изграден на чип 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, блок за формиране на отрицателния полюс на захранването на операционни усилватели. Поради наличието на това устройство захранването няма да работи само с постоянен ток; необходим е входът на променлив ток от трансформатора.
6. Изходен кондензатор C9, VD9, изходен защитен диод.

Първо ще опиша предимствата и недостатъците на схемното решение.
Професионалисти -
Хубаво е да има стабилизатор за захранване на вентилатора, но за вентилатора трябват 24 волта.
Много съм доволен от наличието на източник на захранване с отрицателна полярност; това значително подобрява работата на захранването при токове и напрежения, близки до нула.
Поради наличието на източник с отрицателна полярност, във веригата е въведена защита; докато няма напрежение, изходът на захранването ще бъде изключен.
Захранването съдържа референтен източник на напрежение от 5,1 волта, което направи възможно не само правилното регулиране на изходното напрежение и ток (с тази схема напрежението и токът се регулират от нула до максимум линейно, без „гърбици“ и „пропадания“ при екстремни стойности), но също така прави възможно управлението на външно захранване, просто променям управляващото напрежение.
Изходният кондензатор има много малък капацитет, което ви позволява безопасно да тествате светодиодите; няма да има скок на тока, докато изходният кондензатор не се разреди и PSU влезе в режим на стабилизиране на тока.
Изходният диод е необходим за защита на захранването от подаване на напрежение с обратна полярност към неговия изход. Вярно е, че диодът е твърде слаб, по-добре е да го смените с друг.

минуси.
Шунтът за измерване на ток има твърде високо съпротивление, поради което при работа с ток на натоварване от 3 ампера върху него се генерират около 4,5 вата топлина. Резисторът е проектиран за 5 вата, но отоплението е много високо.
Входният диоден мост е съставен от 3 ампер диода. Добре е да имате диоди с капацитет поне 5 ампера, тъй като токът през диодите в такава верига е равен на 1,4 от изхода, така че при работа токът през тях може да бъде 4,2 ампера, а самите диоди са предназначен за 3 ампера. Единственото нещо, което улеснява ситуацията, е, че двойките диоди в моста работят редуващо се, но това все още не е напълно правилно.
Големият минус е, че китайските инженери при избора на операционни усилватели са избрали операционен усилвател с максимално напрежение 36 волта, но не са помислили, че веригата има източник на отрицателно напрежение и входното напрежение в тази версия е ограничено до 31 волта. Волта (36-5 = 31 ). При вход от 24 волта AC, DC ще бъде около 32-33 волта.
Тези. Операционните усилватели ще работят в екстремен режим (36 е максимумът, стандартният 30).

Ще говоря повече за плюсовете и минусите, както и за модернизацията по-късно, но сега ще премина към същинското сглобяване.

Първо, нека изложим всичко, което е включено в комплекта. Това ще улесни сглобяването и просто ще бъде по-ясно да се види какво вече е инсталирано и какво остава.

Препоръчвам да започнете сглобяването с най-ниските елементи, тъй като ако първо инсталирате високите, тогава ще бъде неудобно да инсталирате ниските по-късно.
Освен това е по-добре да започнете с инсталирането на онези компоненти, които са повече от еднакви.
Ще започна с резистори и това ще бъдат резистори от 10 kOhm.
Резисторите са качествени и с точност 1%.
Няколко думи за резисторите. Резисторите са цветно кодирани. Мнозина може да сметнат това за неудобно. Всъщност това е по-добре от буквено-цифровите маркировки, тъй като маркировките се виждат във всяка позиция на резистора.
Не се страхувайте от цветното кодиране; в началния етап можете да го използвате и с течение на времето ще можете да го идентифицирате без него.
За да разберете и удобно да работите с такива компоненти, просто трябва да запомните две неща, които ще бъдат полезни на начинаещ радиолюбител в живота.
1. Десет основни цвята за маркиране
2. Серийни стойности, те не са много полезни при работа с прецизни резистори от серията E48 и E96, но такива резистори са много по-рядко срещани.
Всеки радиолюбител с опит ще ги изброи просто по памет.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Всички други деноминации се умножават по 10, 100 и т.н. Например 22k, 360k, 39Ohm.
Какво предоставя тази информация?
И дава, че ако резисторът е от серията E24, тогава, например, комбинация от цветове -
Синьо + зелено + жълто е невъзможно в него.
Синьо - 6
Зелено - 5
Жълто - х10000
тези. По изчисления излиза 650k, но в серията E24 няма такава стойност, има или 620, или 680, което означава, че или цветът е разпознат неправилно, или цветът е сменен, или резисторът не е в серията E24, но последната е рядка.

Добре, стига теория, да продължим.
Преди инсталирането оформям проводниците на резистора, обикновено използвайки пинсети, но някои хора използват малко домашно устройство за това.
Не бързаме да изхвърляме изрезките на поводите, понякога те могат да бъдат полезни за скачачи.

След като установих основното количество, стигнах до единични резистори.
Тук може да е по-трудно; ще трябва да се справяте с деноминации по-често.

Не запоявам компонентите веднага, а просто ги захапвам и огъвам проводниците, като първо ги захапвам и след това ги огъвам.
Това става много лесно, като платката се държи в лявата ръка (ако сте десняк), като същевременно се натиска компонентът, който се монтира.
Имаме странични резачки в дясната си ръка, отхапваме изводите (понякога дори няколко компонента наведнъж) и веднага огъваме изводите със страничния ръб на страничните резачки.
Всичко това става много бързо, след известно време вече е автоматично.

Сега стигнахме до последния малък резистор, стойността на необходимия и останалия са еднакви, което не е лошо :)

След като инсталирахме резисторите, преминаваме към диоди и ценерови диоди.
Тук има четири малки диода, това са популярните 4148, два ценерови диода по 5,1 волта всеки, така че е много трудно да се объркате.
Използваме го и за формиране на заключения.

На платката катодът е обозначен с лента, точно както при диоди и ценерови диоди.

Въпреки че платката има защитна маска, все пак препоръчвам да огънете проводниците, така че да не падат върху съседни писти; на снимката проводникът на диода е огънат от пистата.

Ценеровите диоди на платката също са маркирани като 5V1.

Във веригата няма много керамични кондензатори, но техните маркировки могат да объркат начинаещ радиолюбител. Между другото, той също се подчинява на серията E24.
Първите две цифри са номиналната стойност в пикофаради.
Третата цифра е броят на нулите, които трябва да се добавят към деноминацията
Тези. например 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF или 100nF или 0.1uF
224 - 220000pF или 220nF или 0.22uF

Монтирани са основния брой пасивни елементи.

След това преминаваме към инсталирането на операционни усилватели.
Вероятно бих препоръчал закупуване на гнезда за тях, но ги запоих както са.
На платката, както и на самия чип, е отбелязан първият щифт.
Останалите заключения се броят обратно на часовниковата стрелка.
На снимката е показано мястото на операционния усилвател и как трябва да се монтира.

За микросхеми не огъвам всички щифтове, а само няколко, обикновено това са външните щифтове по диагонал.
Е, по-добре е да ги захапете, така че да стърчат около 1 мм над дъската.

Това е всичко, сега можете да преминете към запояване.
Използвам съвсем обикновен поялник с контрол на температурата, но обикновен поялник с мощност около 25-30 вата е напълно достатъчен.
Запояване с флюс с диаметър 1 мм. Специално не посочвам марката на спойката, тъй като спойката на бобината не е оригинална (оригиналните бобини тежат 1 кг) и малко хора ще знаят името му.

Както писах по-горе, платката е с високо качество, запоява се много лесно, не използвах никакви потоци, достатъчно е само това, което е в спойката, просто трябва да запомните понякога да отърсите излишния поток от върха.

Тук направих снимка с пример за добро запояване и не толкова добро.
Добрата спойка трябва да изглежда като малка капчица, обгръщаща терминала.
Но има няколко места на снимката, където очевидно няма достатъчно спойка. Това ще се случи на двустранна платка с метализация (където спойката също се влива в отвора), но това не може да се направи на едностранна платка; с течение на времето такова запояване може да „падне“.

Клемите на транзисторите също трябва да бъдат предварително оформени; това трябва да се направи по такъв начин, че терминалът да не се деформира близо до основата на корпуса (старейшините ще си спомнят легендарния KT315, чиито терминали обичаха да се счупват).
Оформям мощните компоненти малко по-различно. Формоването се прави така, че компонентът да стои над дъската, като в този случай по-малко топлина ще прехвърли платката и няма да я разруши.

Ето как изглеждат формованите мощни резистори на платка.
Всички компоненти бяха запоени само отдолу, спойката, която виждате в горната част на платката, проникна през отвора поради капилярен ефект. Препоръчително е да запоявате така, че спойката да проникне малко нагоре, това ще увеличи надеждността на запояването, а при тежките компоненти - по-добрата им стабилност.

Ако преди това формовах клемите на компонентите с помощта на пинсети, тогава за диодите вече ще ви трябват малки клещи с тесни челюсти.
Заключенията се формират приблизително по същия начин, както при резисторите.

Но има разлики по време на монтажа.
Ако за компоненти с тънки проводници монтажът се извършва първо, след това се появява ухапване, тогава за диодите е обратното. Просто няма да огънете такова олово, след като го ухапете, така че първо огъваме олово, след което отхапваме излишното.

Захранващият блок се сглобява с помощта на два транзистора, свързани по схема на Дарлингтън.
Един от транзисторите е инсталиран на малък радиатор, за предпочитане чрез термична паста.
Комплектът включва четири винта M3, единият отива тук.

Няколко снимки на почти запоената платка. Няма да описвам монтажа на клеморедите и другите компоненти, той е интуитивен и се вижда от снимката.
Между другото, относно клемните блокове, платката има клемни блокове за свързване на входа, изхода и захранването на вентилатора.

Все още не съм мила дъската, въпреки че често го правя на този етап.
Това се дължи на факта, че все още има малка част за финализиране.

След основния етап на сглобяване ни остават следните компоненти.
Мощен транзистор
Два променливи резистора
Два конектора за монтаж на платка
Два конектора с проводници, между другото проводниците са много меки, но с малко напречно сечение.
Три винта.

Първоначално производителят възнамеряваше да постави променливи резистори на самата платка, но те са поставени толкова неудобно, че дори не си направих труда да ги запоявам и ги показах само като пример.
Те са много близо и ще бъде изключително неудобно да се коригира, въпреки че е възможно.

Но благодаря, че не забравихте да включите кабелите с конектори, много по-удобно е.
В този вид резисторите могат да бъдат поставени на предния панел на устройството, а платката може да бъде инсталирана на удобно място.
В същото време запоих мощен транзистор. Това е обикновен биполярен транзистор, но има максимална мощност на разсейване до 100 вата (естествено, когато е инсталиран на радиатор).
Остават три винта, дори не разбирам къде да ги използвам, ако в ъглите на платката са необходими четири, ако прикрепите мощен транзистор, тогава те са къси, като цяло това е мистерия.

Платката може да се захранва от всеки трансформатор с изходно напрежение до 22 волта (в спецификациите пише 24, но по-горе обясних защо не може да се използва такова напрежение).
Реших да използвам трансформатор, който лежеше дълго време за усилвателя Romantic. Защо за, а не от и защото все още не е стоял никъде :)
Този трансформатор има две намотки за изходна мощност от 21 волта, две спомагателни намотки от 16 волта и една екранирана намотка.
Напрежението е посочено за входа 220, но тъй като вече имаме стандарт от 230, изходните напрежения ще бъдат малко по-високи.
Изчислената мощност на трансформатора е около 100 вата.
Успоредих намотките на изходната мощност, за да получа повече ток. Разбира се, беше възможно да се използва изправителна верига с два диода, но нямаше да работи по-добре, така че го оставих както е.

За тези, които не знаят как да определят мощността на трансформатора, направих кратко видео.

Първо пробно пускане. Инсталирах малък радиатор на транзистора, но дори и в тази форма имаше доста голямо отопление, тъй като захранването е линейно.
Регулирането на тока и напрежението става без проблеми, всичко работи веднага, така че вече мога напълно да препоръчам този дизайнер.
Първата снимка е стабилизиране на напрежението, втората е ток.

Първо проверих какво извежда трансформаторът след коригиране, тъй като това определя максималното изходно напрежение.
Имам около 25 волта, не много. Капацитетът на филтърния кондензатор е 3300 μF, бих посъветвал да го увеличите, но дори и в тази форма устройството е доста функционално.

Тъй като за по-нататъшно тестване беше необходимо да се използва нормален радиатор, аз преминах към сглобяването на цялата бъдеща конструкция, тъй като инсталирането на радиатора зависи от предвидения дизайн.
Реших да използвам радиатора Igloo7200, който имах наоколо. Според производителя, такъв радиатор е в състояние да разсее до 90 вата топлина.

Устройството ще използва корпус Z2A по полска идея, цената ще бъде около $3.

Първоначално исках да се отдалеча от калъфа, от който читателите ми са уморени, в който събирам всякакви електронни неща.
За да направя това, избрах малко по-малък калъф и купих вентилатор с мрежа за него, но не можах да побера целия пълнеж в него, затова закупих втори калъф и съответно втори вентилатор.
И в двата случая купих вентилатори Sunon, много харесвам продуктите на тази фирма, и в двата случая купих вентилатори на 24 волта.

Така планирах да монтирам радиатора, платката и трансформатора. Дори остава малко място за разширяване на плънката.
Нямаше начин да вкарате вентилатора вътре, затова беше решено да го поставите отвън.

Маркираме монтажните отвори, изрязваме резбите и ги завинтваме за монтаж.

Тъй като избраният корпус е с вътрешна височина 80 мм, а платката също е с такъв размер, закрепих радиатора така, че платката да е симетрична спрямо радиатора.

Изводите на мощния транзистор също трябва да бъдат леко формовани, за да не се деформират при притискане на транзистора към радиатора.

Малко отклонение.
По някаква причина производителят е помислил за място за инсталиране на доста малък радиатор, поради което при инсталиране на нормален се оказва, че стабилизаторът на мощността на вентилатора и конекторът за свързването му пречат.
Наложи се да ги разпоя, и да залепя мястото където бяха с тиксо, за да няма връзка с радиатора, тъй като има напрежение.

Отрязах излишната лента от задната страна, иначе щеше да стане напълно небрежно, ще го направим според Фън Шуй :)

Ето как изглежда печатна платка с окончателно монтиран радиатор, транзисторът е инсталиран с термопаста и е по-добре да използвате добра термопаста, тъй като транзисторът разсейва мощност, сравнима с мощен процесор, т.е. около 90 вата.
В същото време веднага направих дупка за инсталиране на платката за контрол на скоростта на вентилатора, която в крайна сметка все пак трябваше да се пробие отново :)

За да настроя нула, развих двете копчета до крайно ляво положение, изключих товара и поставих изхода на нула. Сега изходното напрежение ще се регулира от нула.

Следват някои тестове.
Проверих точността на поддържане на изходното напрежение.
На празен ход, напрежение 10.00 волта
1. Ток на натоварване 1 ампер, напрежение 10,00 волта
2. Ток на натоварване 2 ампера, напрежение 9,99 волта
3. Ток на натоварване 3 ампера, напрежение 9,98 волта.
4. Ток на натоварване 3,97 ампера, напрежение 9,97 волта.
Характеристиките са доста добри, ако желаете, те могат да бъдат подобрени още малко чрез промяна на точката на свързване на резисторите за обратна връзка по напрежение, но за мен това е достатъчно, както е.

Проверих и нивото на пулсации, тестът се проведе при ток от 3 ампера и изходно напрежение от 10 волта

Нивото на пулсации беше около 15 mV, което е много добро, но си помислих, че всъщност пулсациите, показани на екранната снимка, е по-вероятно да идват от електронния товар, отколкото от самото захранване.

След това започнах да сглобявам самото устройство като цяло.
Започнах с монтажа на радиатора със захранващата платка.
За да направя това, маркирах мястото за инсталиране на вентилатора и захранващия конектор.
Дупката беше отбелязана не съвсем кръгла, с малки „разфасовки“ отгоре и отдолу, те са необходими за увеличаване на здравината на задния панел след изрязване на дупката.
Най-голямата трудност обикновено са отвори със сложна форма, например за захранващ конектор.

Голяма дупка се изрязва от голяма купчина малки :)
Бормашина + свредло 1 мм понякога върши чудеса.
Пробиваме дупки, много дупки. Може да изглежда дълго и досадно. Не, напротив, много е бърз, пълното пробиване на панел отнема около 3 минути.

След това обикновено настройвам свредлото малко по-голямо, например 1,2-1,3 мм, и минавам през него като фреза, получавам такъв разрез:

След това вземаме малък нож в ръцете си и почистваме получените дупки, като в същото време подрязваме малко пластмасата, ако дупката е малко по-малка. Пластмасата е доста мека, което я прави удобна за работа.

Последният етап от подготовката е пробиването на монтажните отвори, можем да кажем, че основната работа по задния панел е завършена.

Инсталираме радиатора с платката и вентилатора, пробваме получения резултат и, ако е необходимо, „завършваме с файл“.

Почти в самото начало споменах ревизия.
Ще поработя малко.
Като начало реших да заменя оригиналните диоди във входния диоден мост с диоди на Шотки; за това купих четири броя 31DQ06. и тогава повторих грешката на разработчиците на платката, като по инерция купих диоди за същия ток, но беше необходимо за по-висок. Но все пак нагряването на диодите ще бъде по-малко, тъй като спадът на диодите на Шотки е по-малък, отколкото на конвенционалните.
Второ, реших да сменя шунта. Не останах доволен не само от това, че загрява като ютия, но и от факта, че пада около 1,5 волта, които могат да се използват (в смисъл на натоварване). За да направя това, взех два вътрешни резистора 0,27 Ohm 1% (това също ще подобри стабилността). Защо разработчиците не са направили това е неясно; цената на решението е абсолютно същата като във версията с роден резистор 0,47 Ohm.
Е, по-скоро като допълнение, реших да заменя оригиналния филтърен кондензатор 3300 µF с по-качествен и капацитивен Capxon 10000 µF...

Ето как изглежда полученият дизайн със сменени компоненти и инсталирана платка за термоконтрол на вентилатора.
Оказа се малка колективна ферма и освен това случайно откъснах едно място на дъската, когато инсталирах мощни резистори. Като цяло беше възможно безопасно да се използват по-малко мощни резистори, например един 2-ватов резистор, просто нямах такъв на склад.

Няколко компонента също бяха добавени към дъното.
Резистор 3.9k, успореден на най-външните контакти на конектора за свързване на резистор за контрол на тока. Необходимо е да се намали регулиращото напрежение, тъй като напрежението на шунта вече е различно.
Чифт 0,22 µF кондензатори, един паралелно с изхода от текущия контролен резистор, за да се намалят смущенията, вторият е просто на изхода на захранването, не е особено необходим, просто случайно извадих чифт наведнъж и реши да използва и двете.

Цялата силова секция е свързана и на трансформатора е монтирана платка с диоден мост и кондензатор за захранване на индикатора за напрежение.
Като цяло тази платка не е задължителна в текущата версия, но не можах да вдигна ръката си да захранвам индикатора от ограничаващите за него 30 волта и реших да използвам допълнителна намотка от 16 волта.

За организиране на предния панел са използвани следните компоненти:
Клеми за свързване на товара
Чифт метални дръжки
Превключвател на захранването
Червен филтър, деклариран като филтър за корпуси KM35
За да посоча ток и напрежение, реших да използвам платката, която ми беше останала след написването на едно от рецензиите. Но не бях доволен от малките индикатори и затова бяха закупени по-големи с височина на цифрата 14 мм и за тях беше направена печатна платка.

По принцип това решение е временно, но исках да го направя внимателно дори временно.

Няколко етапа на подготовка на предния панел.
1. Начертайте оформление в пълен размер на предния панел (използвам обичайното Sprint Layout). Предимството на използването на идентични корпуси е, че подготовката на нов панел е много проста, тъй като необходимите размери вече са известни.
Прикрепяме разпечатката към предния панел и пробиваме дупки за маркиране с диаметър 1 мм в ъглите на квадратни/правоъгълни отвори. Използвайте същата бормашина, за да пробиете центровете на останалите дупки.
2. Използвайки получените отвори, маркираме местата за рязане. Сменяме инструмента на фреза с тънък диск.
3. Изрязваме прави линии, ясно по размер отпред, малко по-големи отзад, така че разрезът да е максимално пълен.
4. Начупете нарязаните парчета пластмаса. Обикновено не ги изхвърлям, защото все още могат да бъдат полезни.

По същия начин, както при подготовката на задния панел, обработваме получените дупки с помощта на нож.
Препоръчвам пробиване на дупки с голям диаметър, не "захапва" пластмасата.

Опитваме полученото и, ако е необходимо, го модифицираме с помощта на иглена пила.
Трябваше леко да разширя дупката за превключвателя.

Както писах по-горе, за дисплея реших да използвам платката, останала от едно от предишните ревюта. Като цяло това е много лошо решение, но за временен вариант е повече от подходящо, по-късно ще обясня защо.
Разпояваме индикаторите и конекторите от платката, извикваме старите индикатори и новите.
Написах щифтовете на двата индикатора, за да не се объркам.
В родната версия бяха използвани четирицифрени индикатори, аз използвах трицифрени. тъй като вече не се побираше в прозореца ми. Но тъй като четвъртата цифра е необходима само за показване на буквата A или U, загубата им не е критична.
Между индикаторите поставих светодиода, показващ режима на ограничение на тока.

Подготвям всичко необходимо, запоявам резистор 50 mOhm от старата платка, който ще се използва както преди, като шунт за измерване на ток.
Това е проблемът с този шунт. Факт е, че в този вариант ще имам спад на напрежението на изхода от 50 mV за всеки 1 ампер ток на натоварване.
Има два начина да се отървете от този проблем: използвайте два отделни брояча за ток и напрежение, докато захранвате волтметъра от отделен източник на захранване.
Вторият начин е да инсталирате шунт в положителния полюс на захранването. И двата варианта не ми допаднаха като временно решение, затова реших да стъпя на гърлото на перфекционизма си и да направя опростена версия, но далеч от най-добрата.

За дизайна използвах монтажни стълбове, останали от платката на DC-DC преобразувателя.
С тях получих много удобен дизайн: индикаторната платка е прикрепена към ампер-волтметърната платка, която от своя страна е прикрепена към захранващата клема.
Получи се дори по-добре отколкото очаквах :)
Също така поставих шунт за измерване на ток на клемната платка на захранването.

Полученият дизайн на предния панел.

И тогава се сетих, че съм забравил да инсталирам по-мощен защитен диод. Трябваше да го запоя по-късно. Използвах диод, останал от смяната на диодите във входния мост на платката.
Разбира се, би било хубаво да добавите предпазител, но това вече не е в тази версия.

Но реших да инсталирам по-добри резистори за контрол на тока и напрежението от тези, предложени от производителя.
Оригиналните са доста качествени и вървят безпроблемно, но това са обикновени резистори и според мен едно лабораторно захранване трябва да може по-точно да регулира изходното напрежение и ток.
Дори когато се замислих да си поръчам платка за захранване, ги видях в магазина и ги поръчах за преглед, още повече, че бяха със същия рейтинг.

По принцип обикновено използвам други резистори за такива цели, те комбинират два резистора вътре в себе си за груба и плавна настройка, но напоследък не мога да ги намеря в продажба.
Някой знае ли техните вносни аналози?

Резисторите са с доста високо качество, ъгълът на въртене е 3600 градуса, или казано по-просто - 10 пълни оборота, което осигурява промяна от 3 волта или 0,3 ампера на 1 оборот.
При такива резистори точността на настройка е приблизително 11 пъти по-точна, отколкото при конвенционалните.

Нови резистори в сравнение с оригиналните, размерът със сигурност е впечатляващ.
По пътя скъсих малко проводниците към резисторите, това трябва да подобри устойчивостта на шум.

Опаковах всичко в калъфа, принципно дори остана малко място, има къде да расте :)

Свързах екраниращата намотка към заземяващия проводник на конектора, допълнителната захранваща платка е разположена директно върху клемите на трансформатора, това, разбира се, не е много спретнато, но все още не съм измислил друга опция.

Проверка след сглобяване. Всичко започна почти от първия път, случайно обърках две цифри на индикатора и дълго време не можех да разбера какво не е наред с настройката, след превключване всичко стана както трябва.

Последният етап е залепване на филтъра, монтиране на дръжките и сглобяване на тялото.
Филтърът има по-тънък ръб по периметъра, основната част е вдлъбната в прозореца на корпуса, а по-тънката част е залепена с двойнозалепваща лента.
Първоначално дръжките бяха проектирани за диаметър на вала от 6,3 мм (ако не греша), новите резистори имат по-тънък вал, така че трябваше да сложа няколко слоя термосвиваем вал.
Реших да не проектирам предния панел по никакъв начин за сега и има две причини за това:
1. Контролите са толкова интуитивни, че все още няма конкретна точка в надписите.
2. Смятам да модифицирам това захранване, така че са възможни промени в дизайна на предния панел.

Няколко снимки на получения дизайн.
Изглед отпред:

Изглед отзад.
Внимателните читатели вероятно са забелязали, че вентилаторът е разположен така, че издухва горещия въздух от корпуса, а не изпомпва студен въздух между ребрата на радиатора.
Реших да го направя, защото радиаторът е малко по-малък на височина от корпуса и за да не влиза горещ въздух вътре, монтирах вентилатора на заден ход. Това, разбира се, значително намалява ефективността на отстраняване на топлината, но позволява малко вентилиране на пространството вътре в захранването.
Освен това бих препоръчал да направите няколко дупки в долната част на долната половина на тялото, но това е по-скоро допълнение.

След всички промени се оказах с малко по-малък ток, отколкото в оригиналната версия, и беше около 3,35 ампера.

И така, ще се опитам да опиша плюсовете и минусите на тази платка.
професионалисти
Отлична изработка.
Почти правилна схема на устройството.
Пълен комплект части за сглобяване на платката стабилизатор на захранването
Много подходящ за начинаещи радиолюбители.
В минималната си форма той допълнително изисква само трансформатор и радиатор; в по-усъвършенствана форма изисква и ампер-волтметър.
Напълно функционален след сглобяване, но с някои нюанси.
Без капацитивни кондензатори на изхода на захранването, безопасно при тестване на светодиоди и т.н.

минуси
Видът на операционните усилватели е неправилно избран, поради което диапазонът на входното напрежение трябва да бъде ограничен до 22 волта.
Стойността на резистора за измерване на ток не е много подходяща. Той работи в нормалния си термичен режим, но е по-добре да го смените, тъй като нагряването е много високо и може да навреди на околните компоненти.
Входният диоден мост работи максимално, по-добре е да замените диодите с по-мощни

Моето мнение. По време на процеса на сглобяване останах с впечатлението, че веригата е проектирана от двама различни хора, единият е приложил правилния принцип на регулиране, източник на референтно напрежение, източник на отрицателно напрежение, защита. Вторият неправилно е избрал шунт, операционни усилватели и диоден мост за тази цел.
Много ми хареса схемата на устройството и в раздела за модификация първо исках да заменя операционните усилватели, дори купих микросхеми с максимално работно напрежение 40 волта, но след това промених решението си за модификации. но иначе решението е съвсем правилно, настройката е плавна и линейна. Разбира се, че има отопление, не можете да живеете без него. Като цяло, за мен това е много добър и полезен конструктор за начинаещ радиолюбител.
Със сигурност ще има хора, които ще напишат, че е по-лесно да си купите готов, но смятам, че да си го сглобите сам е хем по-интересно (може би това е най-важното), хем е по-полезно. Освен това много хора доста лесно имат у дома трансформатор и радиатор от стар процесор и някаква кутия.

Още в процеса на писане на ревюто имах още по-силно усещане, че това ревю ще бъде началото на поредица от ревюта, посветени на линейното захранване; имам мисли за подобрение -
1. Преобразуване на схемата за индикация и управление в цифров вариант, по възможност с връзка към компютър
2. Подмяна на операционни усилватели с високоволтови (все още не знам кои)
3. След смяната на операционния усилвател искам да направя две автоматично превключващи се степени и да разширя обхвата на изходното напрежение.
4. Променете принципа на измерване на тока в устройството за показване, така че да няма спад на напрежението при натоварване.
5. Добавете възможност за изключване на изходното напрежение с бутон.

Това е може би всичко. Може би ще си спомня нещо друго и ще добавя нещо, но повече очаквам коментари с въпроси.
Също така планираме да посветим още няколко прегледа на дизайнери за начинаещи радиолюбители; може би някой ще има предложения относно определени дизайнери.

Не е за хора със слаби сърца

Първоначално не исках да го показвам, но все пак реших да го снимам.
Отляво е захранването, което използвах много години преди това.
Това е просто линейно захранване с мощност от 1-1,2 ампера при напрежение до 25 волта.
Затова исках да го заменя с нещо по-мощно и правилно.

Продуктът е предоставен за написване на ревю от магазина. Прегледът е публикуван в съответствие с клауза 18 от Правилата на сайта.