Hamis zseblámpa CREE diódával. Lentel, Photon, Smartbuy Colorado és RED LED lámpák saját kezű javítása és modernizálása Kínai lámpák szétszerelése

Körülbelül egy éves munka után az XM-L T6 LED-es fényszóróm időnként kigyulladt, vagy akár parancs nélkül is kialudt. Hamarosan abbahagyta a bekapcsolást.

Először arra gondoltam, hogy az elemtartóban lévő elem meghibásodott.

A hátsó LED-es FÉNYSZÓLÓ jelzőfény megvilágítására egy szokásos piros SMD LED-et használnak. A táblán LED-nek jelölve. Egy fehér műanyag tányért világít meg.

Mivel az elemtartó a fej hátulján található, ez a jelző éjszaka jól látható.

Nyilvánvalóan nem árt, ha kerékpározunk és sétálunk közúti útvonalakon.

A piros SMD LED pozitív kapcsa egy 100 ohmos ellenálláson keresztül csatlakozik az FDS9435A MOSFET tranzisztor leeresztőjéhez. Így, amikor a zseblámpa be van kapcsolva, feszültséget kap a hálózat Cree LED XM-L T6 XLamp, és egy alacsony fogyasztású piros SMD LED.

Összeszedtük a főbb részleteket. Most elmondom, mi romlott el.

Amikor megnyomta a zseblámpa bekapcsoló gombját, láthatta, hogy a piros SMD LED világítani kezdett, de nagyon halványan. A LED működése megfelelt a zseblámpa szabványos üzemmódjainak (maximális fényerő, alacsony fényerő és villogó). Világossá vált, hogy az U1 (FM2819) vezérlőchip valószínűleg működik.

Mivel normálisan reagál egy gomb megnyomására, a probléma talán magában a terhelésben rejlik - egy erős fehér LED-ben. Miután kiforrasztottam a Cree XM-L T6 LED-hez menő vezetékeket és csatlakoztattam egy házilag készített tápegységhez, megbizonyosodtam arról, hogy működik.

A mérések során kiderült, hogy módban maximális fényerő, az FDS9435A tranzisztor leeresztőjénél csak 1,2V van. Természetesen ez a feszültség nem volt elegendő az áramellátáshoz erős LED Cree XM-L T6, de a piros SMD LED-hez elég volt, hogy a kristálya halványan világítani kezdett.

Világossá vált, hogy az FDS9435A tranzisztor, amelyet az áramkörben elektronikus kulcsként használnak, hibás.

Nem választottam semmit a tranzisztor cseréjére, hanem vettem egy eredeti P-csatornás PowerTrench MOSFET FDS9435A-t a Fairchild-től. Íme a megjelenése.

Amint látja, ez a tranzisztor teljes jelöléssel és a Fairchild cég megkülönböztető jelével rendelkezik ( F ), amely felszabadította ezt a tranzisztort.

Összehasonlítva az eredeti tranzisztort a táblára szerelt tranzisztorral, az a gondolat futott át a fejemben, hogy egy vagy kevesebb hamisítványt szereltek be a zseblámpába teljesítmény tranzisztor. Talán még a házasságot is. Ennek ellenére a lámpa még egy évig sem bírta, és az erőelem már „eldobta a patáját”.

Az FDS9435A tranzisztor kivezetése a következő.

Mint látható, az SO-8 házon belül csak egy tranzisztor található. Az 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as csapok kombinálva vannak, és a leeresztőcsap ( D eső). Az 1-es, 2-es, 3-as érintkezők szintén össze vannak kötve, és a forrás ( S mi). A 4. csap a kapu ( G evett). Erre jön a jel az FM2819 (U1) vezérlőchiptől.

Az FDS9435A tranzisztor cseréjeként használhatja az APM9435, AO9435, SI9435 jeleket. Ezek mind analógok.

A tranzisztort hagyományos módszerekkel vagy egzotikusabb módszerekkel, például Rose ötvözet felhasználásával forraszthatja ki. Használhatja a nyers erő módszerét is - vágja le a vezetékeket egy késsel, szerelje szét a tokot, majd forrassza ki a táblán lévő maradék vezetékeket.

Az FDS9435A tranzisztor cseréje után a fényszóró megfelelően működött.

Ezzel véget is ért a felújításról szóló történet. De ha nem lennék kíváncsi rádiószerelő, mindent úgy hagytam volna, ahogy van. Jól működik. De kísértettek bizonyos pillanatok.

Mivel kezdetben nem tudtam, hogy a 819L (24) jelzésű mikroáramkör FM2819, ezért oszcilloszkóppal felvértezve úgy döntöttem, megnézem, milyen jelet küld a mikroáramkör a tranzisztor kapunak, amikor különböző módok munka. Érdekes.

Az első mód bekapcsolásakor az FDS9435A tranzisztor kapujába -3,4...3,8V kerül az FM2819 chipről, ami gyakorlatilag megfelel az akkumulátor feszültségének (3,75...3,8V). Természetesen a tranzisztor kapujára negatív feszültség kerül, mivel az P-csatornás.

Ebben az esetben a tranzisztor teljesen kinyílik, és a Cree XM-L T6 LED-en a feszültség eléri a 3,4...3,5 V-ot.

A minimális izzás üzemmódban (1/4 fényerő) körülbelül 0,97 V érkezik az FDS9435A tranzisztorra az U1 chipről. Ez akkor történik, ha normál multiméterrel mér, harangok és sípok nélkül.

Valójában ebben az üzemmódban PWM (impulzusszélesség-moduláció) jel érkezik a tranzisztorhoz. Miután az oszcilloszkóp szondákat a „+” tápegység és az FDS9435A tranzisztor kapukapcsa közé csatlakoztattam, ezt a képet láttam.

PWM jel képe az oszcilloszkóp képernyőjén (idő/osztás - 0,5; V/osztás - 0,5). A pásztázási idő mS (ezredmásodperc).

Mivel negatív feszültség van a kapura kapcsolva, az oszcilloszkóp képernyőjén látható „kép” megfordul. Vagyis most a képernyő közepén lévő fotón nem impulzus, hanem szünet látható köztük!

Maga a szünet körülbelül 2,25 milliszekundum (mS) tart (0,5 mS 4,5 osztása). Ebben a pillanatban a tranzisztor zárva van.

Ezután a tranzisztor 0,75 mS-re nyit. Ugyanakkor feszültséget kap az XM-L T6 LED. Minden impulzus amplitúdója 3V. És mint emlékszünk, csak 0,97 V-ot mértem multiméterrel. Ez nem meglepő, hiszen állandó feszültséget mértem multiméterrel.

Ez a pillanat az oszcilloszkóp képernyőjén. Az idő/osztás kapcsolót 0,1-re állítottuk, hogy jobban meghatározzuk az impulzus időtartamát. A tranzisztor nyitva van. Ne felejtse el, hogy a redőny mínusz "-" jelzéssel van ellátva. Az impulzus megfordul.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Ahol

S - munkaciklus (dimenzió nélküli érték);

Τ - ismétlési periódus (ezredmásodperc, mS). Esetünkben a periódus megegyezik a bekapcsolás (0,75 mS) és a szünet (2,25 mS) összegével;

τ - impulzus időtartama (ezredmásodperc, mS). Nálunk ez 0,75 mS.

Meg is határozhatod munkaciklus(D), amelyet az angol nyelvű környezetben Duty Cycle-nek hívnak (gyakran megtalálható mindenféle elektronikus alkatrészek adatlapján). Általában százalékban van feltüntetve.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Így alacsony fényerejű módban a LED csak az időtartam negyedére világít.

Amikor először végeztem a számításokat, a kitöltési tényezőm 75% volt. De aztán, amikor megláttam egy sort az FM2819 adatlapján az 1/4-es fényerő módról, rájöttem, hogy valahol elrontottam. Egyszerűen összekevertem a szünetet és a pulzus időtartamát, mert megszokásból összetévesztettem a redőny mínusz „-” jelét a plusz „+” jellel. Ezért lett fordítva.

"STROBE" módban nem tudtam megnézni a PWM jelet, mivel az oszcilloszkóp analóg és elég régi. Nem tudtam szinkronizálni a jelet a képernyőn, és tiszta képet kapni az impulzusokról, bár a jelenléte látható volt.

Az FM2819 mikroáramkör tipikus bekötési rajza és kivezetése. Talán valaki hasznosnak találja.

A LED működésével kapcsolatos néhány kérdés is kísértett. Valahogy még soha nem foglalkoztam LED-lámpákkal, de most rá akartam jönni.

Amikor átnéztem a zseblámpába szerelt Cree XM-L T6 LED adatlapját, rájöttem, hogy az áramkorlátozó ellenállás értéke túl kicsi (0,13 Ohm). Igen, és a táblán egy ellenállás helye szabad volt.

Amikor az interneten böngésztem az FM2819 mikroáramkörrel kapcsolatos információkat keresve, láttam fényképeket hasonló zseblámpák több nyomtatott áramköri lapjáról. Némelyikre négy 1 ohmos ellenállást forrasztottak, és volt, ahol még egy „0” (jumper) jelzésű SMD-ellenállás is volt, ami véleményem szerint általában bűncselekmény.

A LED nemlineáris elem, ezért egy áramkorlátozó ellenállást kell vele sorba kötni.

Ha megnézi a Cree XLamp XM-L sorozatú LED-ek adatlapját, azt találja, hogy a maximális tápfeszültségük 3,5 V, a névleges feszültsége pedig 2,9 V. Ebben az esetben a LED-en keresztüli áram elérheti a 3A-t. Itt a grafikon az adatlapról.

Az ilyen LED-ek névleges árama 700 mA áramnak tekinthető 2,9 V feszültség mellett.

Konkrétan az én zseblámpámban 3,4...3,5V feszültségnél 1,2 A volt az áram a LED-en, ami egyértelműen túl sok.

A LED-en keresztüli előremenő áram csökkentésére a korábbi ellenállások helyett négy újat forrasztottam 2,4 Ohm névleges értékkel (1206-os méret). Teljes ellenállásom 0,6 Ohm (teljesítménydisszipáció 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Az ellenállások cseréje után a LED-en átmenő előremenő áram 800 mA volt 3,15 V feszültség mellett. Így a LED enyhébb hőkezelés mellett fog működni, és remélhetőleg sokáig bírja.

Mivel az 1206-os méretű ellenállásokat 1/8W (0,125 W) teljesítmény disszipációra tervezték, és maximális fényerő üzemmódban körülbelül 0,5 W teljesítmény disszipálódik négy áramkorlátozó ellenálláson, kívánatos eltávolítani belőlük a felesleges hőt.

Ehhez az ellenállások melletti réz területről letisztítottam a zöld lakkot és ráforrasztottam egy csepp forrasztóanyagot. Ezt a technikát gyakran használják fogyasztói elektronikai berendezések nyomtatott áramköri lapjain.

A zseblámpa elektronikájának véglegesítése után a nyomtatott áramköri lapot PLASTIK-71 lakkal (elektromos szigetelő akrillakk) vontam be, hogy megvédjem a páralecsapódástól és nedvességtől.

Az áramkorlátozó ellenállás kiszámításakor néhány finomsággal találkoztam. A MOSFET tranzisztor leeresztőjén lévő feszültséget kell LED tápfeszültségnek venni. A helyzet az, hogy a MOSFET tranzisztor nyitott csatornáján a feszültség egy része elveszik a csatornaellenállás miatt (R (ds)on).

Minél nagyobb az áramerősség, annál több feszültség „települ” a tranzisztor Source-Drain útján. Nekem 1,2A áramnál 0,33V volt, 0,8A-nál pedig 0,08V. Ezenkívül a feszültség egy része leesik a csatlakozó vezetékeken, amelyek az akkumulátor kapcsaitól a kártyáig mennek (0,04 V). Ez olyan apróságnak tűnik, de összességében 0,12 V-ot ad. Mivel terhelés alatt a Li-ion akku feszültsége 3,67...3,75V-ra esik le, így a MOSFET-en már 3,55...3,63V a lemerülés.

További 0,5...0,52V-ot egy négy párhuzamos ellenállásból álló áramkör olt ki. Ennek eredményeként a LED körülbelül 3 voltos feszültséget kap.

A cikk írásakor a vizsgált fényszóró frissített változata jelent meg az értékesítésben. Már van benne egy beépített Li-ion akkumulátor töltés/kisütés vezérlőpanel, és egy optikai szenzor is van hozzá, amivel tenyérmozdulattal felkapcsolhatjuk a zseblámpát.

Napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek a POLICE sorozatú zseblámpák, amelyek a piacon és az interneten történő megrendeléssel is megvásárolhatók. A jó zseblámpa mellett ez a készülék kábítópisztoly funkcióval is rendelkezik.

Meglehetősen hangos reccsenést és látható elektromos kisülést okozva még a nagytestű kutyákat is hatékonyan elszökik.

Sok embernek különféle kínai lámpásai vannak, amelyek egyetlen elemről működnek. Valami ilyesmi:

Sajnos nagyon rövid életűek. A továbbiakban elmondom, hogyan lehet életre kelteni egy zseblámpát, és néhány egyszerű módosításról, amelyek javíthatják az ilyen zseblámpákat.

Az ilyen zseblámpák leggyengébb pontja a gomb. Érintkezői oxidálódnak, aminek következtében a zseblámpa halványan kezd világítani, majd teljesen leállhat.
Az első jel az, hogy egy normál elemes zseblámpa halványan világít, de ha többször rákattint a gombra, a fényerő megnő.
Egy ilyen lámpa fényessé tételének legegyszerűbb módja a következő:


1. Vegyünk egy vékony sodrott huzalt, és vágjuk le az egyik szálat.
2. Feltekerjük a vezetékeket a rugóra.
3. A vezetéket meghajlítjuk, hogy az akkumulátor ne törje el. A huzalnak kissé ki kell állnia
a zseblámpa csavaró része fölött.
4. Csavarja össze szorosan. Letörjük (letépjük) a felesleges drótot.
Ennek eredményeként a vezeték biztosítja jó kapcsolat az akkumulátor negatív részével és egy zseblámpával
megfelelő fényerővel fog ragyogni. Természetesen a gomb már nem elérhető ilyen javításokhoz, így
A zseblámpa be- és kikapcsolása a fejrész elfordításával történik.
Az én kínai srácom így dolgozott pár hónapig. Ha elemet kell cserélni, akkor a zseblámpa hátulja
nem szabad megérinteni. Elfordítjuk a fejünket.

A GOMB MŰKÖDÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA.

Ma úgy döntöttem, hogy újra életre keltem a gombot. A gomb műanyag tokban található, mely
Csak be van nyomva a lámpa hátuljába. Elvileg vissza lehet tolni, de én kicsit másképp csináltam:


1. 2 mm-es fúróval készítsen néhány lyukat 2-3 mm mélységig.
2. Most már csipesszel is lecsavarhatja a házat a gombbal.
3. Távolítsa el a gombot.
4. A gomb ragasztó és retesz nélkül van összeszerelve, így egy irodaszer késsel könnyen szétszedhető.
A képen látható, hogy a mozgó érintkező oxidálódott (egy kerek dolog a közepén, ami gombnak tűnik).
Meg lehet tisztítani radírral vagy finom csiszolópapírral, és visszarakni a gombot, de úgy döntöttem, hogy ezt a részt és a rögzített érintkezőket is bádozom.


1. Finom csiszolópapírral tisztítsa meg.
2. Kiszolgálunk vékony réteg pirossal jelölt helyek. Letöröljük a fluxust alkohollal,
a gomb összeszerelése.
3. A megbízhatóság növelése érdekében a gomb alsó érintkezőjére egy rugót forrasztottam.
4. Mindent összerakni.
Javítás után a gomb tökéletesen működik. Természetesen az ón is oxidálódik, de mivel az ón meglehetősen puha fém, remélem, hogy az oxidfilm
könnyen lebontható. Nem véletlenül bádog az izzók központi érintkezője.

FÓKUSZ JAVÍTÁSA.

A kínaiamnak nagyon homályos fogalma volt arról, hogy mi az a „hotspot”, ezért úgy döntöttem, hogy felvilágosítom.
Csavarja le a fejrészt.


1. A táblán van egy kis lyuk (nyíl). Csavarral csavarjuk ki a tölteléket.
Ugyanakkor kívülről finoman nyomja meg az ujját az üvegen. Ez megkönnyíti a lecsavarást.
2. Távolítsa el a reflektort.
3. Vegyen közönséges irodai papírt, és irodai lyukasztóval lyukassza ki 6-8 lyukat.
A lyukasztóban lévő lyukak átmérője tökéletesen illeszkedik a LED átmérőjéhez.
Vágjon ki 6-8 papíralátétet.
4. Helyezze az alátéteket a LED-re, és nyomja meg a reflektorral.
Itt kísérleteznie kell az alátétek számával. Pár zseblámpa fókuszálását javítottam így, az alátétek száma 4-6 között volt. A jelenlegi betegnek 6-ra volt szüksége.
Mi történt a végén:


A bal oldalon a mi kínaiunk, a jobb oldalon a Fenix ​​​​LD 10 (legalább).
Az eredmény elég kellemes. A hotspot hangsúlyossá és egységessé vált.

NÖVELJE A FÉNYERŐT (azoknak, akik egy kicsit ismerik az elektronikát).

A kínaiak mindenen spórolnak. Néhány extra részlet növeli a költségeket, ezért nem telepítik.


A diagram fő része (zölddel jelölve) eltérő lehet. Egy vagy két tranzisztoron vagy egy speciális mikroáramkörön (két részből álló áramköröm van:
induktor és egy tranzisztorhoz hasonló 3 lábú IC). De a pirossal jelölt részen spórolnak. Párhuzamosan adtam hozzá egy kondenzátort és egy pár 1n4148-as diódát (lövésem nem volt). A LED fényereje 10-15 százalékkal nőtt.

1. Így néz ki a LED a hasonló kínaiakban. Oldalról látszik, hogy belül vastag és vékony lábak vannak. A vékony láb előny. Ehhez a jelhez kell vezetni, mert a vezetékek színei teljesen kiszámíthatatlanok lehetnek.
2. Így néz ki a tábla a ráforrasztott LED-del (a hátoldalon). A zöld szín a fóliát jelzi. A meghajtóból érkező vezetékek a LED lábaira vannak forrasztva.
3. Egy éles késsel vagy egy háromszög alakú reszelővel vágja le a fóliát a LED pozitív oldalán.
Az egész táblát csiszoljuk, hogy eltávolítsuk a lakkot.
4. Forrassza be a diódákat és a kondenzátort. A diódákat egy töröttről vettem számítógép egység tápegység, valami kiégett merevlemezből kiesett a tantál kondenzátor.
A pozitív vezetéket most a diódákkal ellátott padhoz kell forrasztani.

Ennek eredményeként a zseblámpa (szemmel) 10-12 lumen fényt bocsát ki (lásd a fotót a hotspotokkal),
a Phoenixből ítélve, amely minimális üzemmódban 9 lumen fényt produkál.

És az utolsó dolog: a kínaiak előnye a márkás zseblámpával szemben (igen, ne nevess)
A márkás zseblámpákat elemek használatára tervezték, így
Ha az akkumulátor 1 voltra lemerült, a Fenix ​​​​LD 10 egyszerűen nem kapcsol be. Egyáltalán.
Elvettem azt, amelyik összezsugorodott alkáli elem, aki mandátumát töltötte be számítógépes egér. A multiméter azt mutatta, hogy 1,12 V-ra esett. Az egér már nem működött rajta, a Fenix, mint mondtam, nem indult el. De a kínai működik!


A bal oldalon a kínai, a jobb oldalon a Fenix ​​​​LD 10 minimum (9 lumen). Sajnos a fehéregyensúly ki van kapcsolva.
A főnix hőmérséklete 4200 K. A kínai kék, de nem olyan rossz, mint a fotón.
Csak szórakozásból megpróbáltam lemeríteni az akkumulátort. Ezen a fényerősségen (szemre 5-6 lumen) a zseblámpa körülbelül 3 órán át működött. A fényerő elég ahhoz, hogy megvilágítsa a lábát egy sötét bejáratban/erdőben/pincében. Aztán további 2 órára a fényerő a „szentjánosbogár” szintre csökkent. Egyetértek, 3-4 óra elfogadható fénnyel sok mindent megoldhat.
Ezért hadd vegyem ki a szabadságomat.
Stari4ok.

ZY A cikk nem másolás-beillesztés. Made in I, kifejezetten a “NOT PROPAD”-hoz!

Mint látható, a séma egyszerű. Főbb elemek: áramkorlátozó kondenzátor, egyenirányító dióda híd négy diódával, akkumulátor, kapcsoló, szuperfényes LED-ek, LED a zseblámpa akkumulátorának töltését jelzi.

Nos, most, sorrendben, a zseblámpa összes elemének céljáról.

Áramkorlátozó kondenzátor. Úgy tervezték, hogy korlátozza az akkumulátor töltőáramát. A kapacitása minden típusú zseblámpa esetében eltérő lehet. Nem poláris csillámkondenzátort használnak. Üzemi feszültség legalább 250 V-nak kell lennie. Az áramkörben az ábrán látható módon egy ellenállással kell megkerülni. A kondenzátor kisütésére szolgál, miután eltávolította a zseblámpát a töltőaljzatból. Ellenkező esetben áramütést kaphat, ha véletlenül megérinti a zseblámpa 220 voltos tápcsatlakozóit. Ennek az ellenállásnak legalább 500 kOhm-nak kell lennie.

Az egyenirányító hidat legalább 300 voltos fordított feszültségű szilíciumdiódákra szerelik fel.

A zseblámpa akkumulátorának töltöttségének jelzésére egy egyszerű piros vagy zöld LED-et használnak. Párhuzamosan csatlakozik az egyenirányító híd egyik diódájához. Igaz, a diagramon elfelejtettem feltüntetni a sorba kapcsolt ellenállást ezzel a LED-del.

Nincs értelme a többi elemről beszélni, úgyis mindennek világosnak kell lennie.

Szeretném felhívni a figyelmet a LED-es zseblámpa javításának főbb pontjaira. Nézzük meg a főbb hibákat és azok kijavítását.

1. A zseblámpa nem világított. Itt nincs sok lehetőség. Az ok a szuperfényes LED-ek meghibásodása lehet. Ez megtörténhet például a következő esetben. Feltöltötted a zseblámpát, és véletlenül bekapcsoltad a kapcsolót. Ebben az esetben éles áramugrás következik be, és az egyenirányító híd egy vagy több diódája megsérülhet. És mögöttük a kondenzátor nem biztos, hogy bírja, és rövidre zár. Az akkumulátor feszültsége meredeken megnő, és a LED-ek meghibásodnak. Tehát semmilyen körülmények között ne kapcsolja be a zseblámpát töltés közben, hacsak nem akarja kidobni.

2. A zseblámpa nem kapcsol be. Nos, itt meg kell nézni a kapcsolót.

3. A zseblámpa nagyon gyorsan kisül. Ha a zseblámpája „tapasztalt”, akkor valószínűleg az akkumulátor elérte élettartama végét. Ha aktívan használja a zseblámpát, akkor egy év használat után az akkumulátor már nem bírja.

1. probléma: Nem kapcsol be led zseblámpa vagy működés közben villog

Általában ez a rossz érintkezés oka. A kezelés legegyszerűbb módja az összes szál szoros meghúzása.
Ha a zseblámpa egyáltalán nem működik, kezdje az akkumulátor ellenőrzésével. Lehet, hogy lemerült vagy megsérült.

Csavarja le a zseblámpa hátsó fedelét, és csavarhúzóval csatlakoztassa a házat az akkumulátor negatív pólusához. Ha a zseblámpa világít, akkor a probléma a gombbal rendelkező modulban van.

Az összes LED-lámpa gombjának 90%-a ugyanazon séma szerint készül:
A gombtest alumíniumból készült menettel, oda van behelyezve egy gumisapka, majd maga a gombmodul és egy nyomógyűrű a testtel való érintkezéshez.

A problémát leggyakrabban egy laza szorítógyűrű oldja meg.
A probléma megoldásához keressen meg egy vékony hegyű kerek fogót vagy vékony ollót, amelyeket be kell helyezni a lyukakba, mint a képen, és el kell forgatni az óramutató járásával megegyező irányba.

Ha a gyűrű elmozdul, a probléma megoldódott. Ha a gyűrű a helyén marad, akkor a probléma a gombmodul érintkezésében van a testtel. Csavarja ki a szorítógyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a gombmodult.
A rossz érintkezés gyakran a gyűrű vagy a nyomtatott áramköri lapon lévő szegély alumíniumfelületének oxidációja miatt következik be (nyilakkal jelölve)

Egyszerűen törölje le ezeket a felületeket alkohollal, és a funkcionalitás helyreáll.

A gombmodulok különbözőek. Némelyiknél az érintkező nyomtatott áramköri lapon megy keresztül, másoknál az érintkező átmegy oldallebenyek a lámpatesten.
Csak hajlítsa ezt a szirmot oldalra, hogy szorosabb legyen az érintkezés.
Alternatív megoldásként ónból is készíthet forrasztóanyagot, így vastagabb lesz a felület és jobban nyomódik az érintkező.
Az összes LED-es lámpa alapvetően egyforma

A plusz az akkumulátor pozitív érintkezőjén keresztül a LED modul közepéig megy.
A negatív átmegy a testen, és egy gombbal záródik.

Célszerű lenne ellenőrizni a LED-modul tömítettségét a házban. Ez ugyanaz gyakori probléma LED lámpák.

Kerekfogó vagy fogó segítségével forgassa el a modult az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig. Legyen óvatos, ezen a ponton könnyen megsérülhet a LED.
Ezeknek a műveleteknek elegendőnek kell lenniük a LED-es zseblámpa működésének helyreállításához.

Rosszabb, ha a zseblámpa működik, és az üzemmódok kapcsolódnak, de a sugár nagyon halvány, vagy a zseblámpa egyáltalán nem működik, és égett szag van benne.

2. probléma: A zseblámpa jól működik, de halvány vagy egyáltalán nem működik, és égett szag van benne

Valószínűleg a sofőr meghibásodott.
A sofőr az elektronikus áramkör tranzisztorokon, amely a zseblámpa üzemmódokat vezérli, és az akkumulátor lemerülésétől függetlenül állandó feszültségszintért is felelős.

Ki kell forrasztania a kiégett illesztőprogramot, és be kell forrasztania egy új meghajtót, vagy közvetlenül csatlakoztatnia kell a LED-et az akkumulátorhoz. Ebben az esetben elveszíti az összes módot, és csak a maximális marad.

Néha (sokkal ritkábban) a LED meghibásodik.
Ezt nagyon egyszerűen ellenőrizheti. hozza el érintkező párnák LED feszültség 4,2 V/. A lényeg az, hogy ne keverjük össze a polaritást. Ha a LED fényesen világít, akkor az illesztőprogram meghibásodott, ha fordítva, akkor új LED-et kell rendelnie.

Csavarja le a modult a LED-del együtt a házból.
A modulok eltérőek, de általában rézből vagy sárgarézből készülnek, és

Az ilyen zseblámpák leggyengébb pontja a gomb. Érintkezői oxidálódnak, aminek következtében a zseblámpa halványan kezd világítani, majd teljesen leállhat.
Az első jel az, hogy egy normál elemes zseblámpa halványan világít, de ha többször rákattint a gombra, a fényerő megnő.

Egy ilyen lámpa fényessé tételének legegyszerűbb módja a következő:

1. Vegyünk egy vékony sodrott huzalt, és vágjuk le az egyik szálat.
2. Feltekerjük a vezetékeket a rugóra.
3. A vezetéket meghajlítjuk, hogy az akkumulátor ne törje el. A huzalnak kissé ki kell állnia
a zseblámpa csavaró része fölött.
4. Csavarja össze szorosan. Letörjük (letépjük) a felesleges drótot.
Ennek eredményeként a vezeték jó érintkezést biztosít az akkumulátor negatív részével és a zseblámpával
megfelelő fényerővel fog ragyogni. Természetesen a gomb már nem elérhető ilyen javításokhoz, így
A zseblámpa be- és kikapcsolása a fejrész elfordításával történik.
Az én kínai srácom így dolgozott pár hónapig. Ha elemet kell cserélni, akkor a zseblámpa hátulja
nem szabad megérinteni. Elfordítjuk a fejünket.

A GOMB MŰKÖDÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA.

Ma úgy döntöttem, hogy újra életre keltem a gombot. A gomb műanyag tokban található, mely
Csak be van nyomva a lámpa hátuljába. Elvileg vissza lehet tolni, de én kicsit másképp csináltam:

1. 2 mm-es fúróval készítsen néhány lyukat 2-3 mm mélységig.
2. Most már csipesszel is lecsavarhatja a házat a gombbal.
3. Távolítsa el a gombot.
4. A gomb ragasztó és retesz nélkül van összeszerelve, így egy irodaszer késsel könnyen szétszedhető.
A képen látható, hogy a mozgó érintkező oxidálódott (egy kerek dolog a közepén, ami gombnak tűnik).
Meg lehet tisztítani radírral vagy finom csiszolópapírral, és visszarakni a gombot, de úgy döntöttem, hogy ezt a részt és a rögzített érintkezőket is bádozom.

1. Finom csiszolópapírral tisztítsa meg.
2. Vigyen fel vékony rétegben a pirossal jelölt területeket. Letöröljük a fluxust alkohollal,
a gomb összeszerelése.
3. A megbízhatóság növelése érdekében a gomb alsó érintkezőjére egy rugót forrasztottam.
4. Mindent összerakni.
Javítás után a gomb tökéletesen működik. Természetesen az ón is oxidálódik, de mivel az ón meglehetősen puha fém, remélem, hogy az oxidfilm
könnyen lebontható. Nem véletlenül bádog az izzók központi érintkezője.

FÓKUSZ JAVÍTÁSA.

A kínaiamnak nagyon homályos fogalma volt arról, hogy mi az a „hotspot”, ezért úgy döntöttem, hogy felvilágosítom.
Csavarja le a fejrészt.

1. A táblán van egy kis lyuk (nyíl). Csavarral csavarjuk ki a tölteléket.
Ugyanakkor kívülről finoman nyomja meg az ujját az üvegen. Ez megkönnyíti a lecsavarást.
2. Távolítsa el a reflektort.
3. Vegyen közönséges irodai papírt, és irodai lyukasztóval lyukassza ki 6-8 lyukat.
A lyukasztóban lévő lyukak átmérője tökéletesen illeszkedik a LED átmérőjéhez.
Vágjon ki 6-8 papíralátétet.
4. Helyezze az alátéteket a LED-re, és nyomja meg a reflektorral.
Itt kísérleteznie kell az alátétek számával. Pár zseblámpa fókuszálását javítottam így, az alátétek száma 4-6 között volt. A jelenlegi betegnek 6-ra volt szüksége.

NÖVELJE A FÉNYERŐT (azoknak, akik egy kicsit ismerik az elektronikát).

A kínaiak mindenen spórolnak. Néhány extra részlet növeli a költségeket, ezért nem telepítik.

A diagram fő része (zölddel jelölve) eltérő lehet. Egy vagy két tranzisztoron vagy egy speciális mikroáramkörön (két részből álló áramköröm van:
induktor és egy tranzisztorhoz hasonló 3 lábú IC). De a pirossal jelölt részen spórolnak. Párhuzamosan adtam hozzá egy kondenzátort és egy pár 1n4148-as diódát (lövésem nem volt). A LED fényereje 10-15 százalékkal nőtt.

1. Így néz ki a LED a hasonló kínaiakban. Oldalról látszik, hogy belül vastag és vékony lábak vannak. A vékony láb előny. Ehhez a jelhez kell vezetni, mert a vezetékek színei teljesen kiszámíthatatlanok lehetnek.
2. Így néz ki a tábla a ráforrasztott LED-del (a hátoldalon). A zöld szín a fóliát jelzi. A meghajtóból érkező vezetékek a LED lábaira vannak forrasztva.
3. Egy éles késsel vagy egy háromszög alakú reszelővel vágja le a fóliát a LED pozitív oldalán.
Az egész táblát csiszoljuk, hogy eltávolítsuk a lakkot.
4. Forrassza be a diódákat és a kondenzátort. A diódákat egy tönkrement számítógép tápról szedtem, a tantál kondenzátort pedig valami kiégett merevlemezről forrasztottam.
A pozitív vezetéket most a diódákkal ellátott padhoz kell forrasztani.

Ennek eredményeként a zseblámpa (szemmel) 10-12 lumen fényt bocsát ki (lásd a fotót a hotspotokkal),
a Phoenixből ítélve, amely minimális üzemmódban 9 lumen fényt produkál.

Sziasztok mindenkinek! A Mysku vélemények erről akár egy zseblámpáról, akár egy sokkolóról arra ösztönöztek, hogy kutyariasztóként vegyem meg. A készülék részben működik hozzám: a zseblámpa világított, a sokkoló szikrázott, de az akkumulátor nem töltődik a hálózatról. Ezért a lámpást szétszedték, ennek eredményeként én magam is kissé megdöbbentem a belső tartalmától, bár feltételeztem, hogy hasonlót fogok látni. Véleményem a meglévő vélemények kiegészítése, azaz leírása belső szerkezet ennek a sokkoló zseblámpának.

A zseblámpát a felülvizsgálat után vettem, ez volt a második rendelésem a TinyDeal-től. Körülbelül 50 nap alatt megérkezett a rendelésem, „egyszerű” (a postai dolgozók mondták) csomagban, regisztráció nélkül – az ilyen csomagokat nem is küldik ki a címzetteknek postai értesítők. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen csomagot kaptam.

Hazahoztam, kicsomagoltam, megvizsgáltam, megnéztem. A zseblámpa működik, a sokkoló elég hangosan szikrázik, erre volt szükségem. A hibák között azonnal észrevettem egy repedést a zseblámpát fedő műanyag üvegen, és általában maga az üveg is kissé zavaros volt. Megráztam a lámpást – úgy tűnt, semmi sem lazult meg benne.

Önkéntelenül magamon teszteltem a sokkot, amikor egyszer megnyomtam a „start” gombot anélkül, hogy megbizonyosodtam arról, hogy a „sokkolás” ki van kapcsolva. Történt ugyanis, hogy a testénél fogva tartottam a lámpást, és a kezem kissé megérintette a lámpa „koronáját”. Az áramütés elég erős volt, szikrakisülés nélkül, és átszúrta a korona műanyagát, mivel nem érintettem az érintkező lemezeket. Többször megráztak a 110 V-tól 30 kV-ig terjedő feszültségforrások (a hegek még mindig maradnak), és általában nem vagyok túl érzékeny erre, mivel az ujjaim bőre meglehetősen érdes. A zseblámpa „sokkoló” hatását elég erősnek értékelem, megközelítőleg egy 220 voltos hálózat áramütésének megfelelő. A 380 voltos feszültség csak egyszer ért el, és talán ez volt a legtöbb veszélyes eset. A sokkoló kilovoltjai pusztán a látható hatás érdekében és a ruhák átszúrására szolgálnak. Ha a cél a sokkolás, nem a szikra, akkor 500 voltos feszültség is elegendő lenne, mivel az áramerősség jelentősen megnő. Nos, az áram alkalmazásának helye nagyon fontos.

Miután kicsit játszottam a zseblámpával, nem hoztam odáig, hogy teljesen lemerüljön az akku, de mégis a töltés mellett döntöttem: érdekes volt, mi történik, ha a lámpát a hálózatba bedugod töltéshez. Kiderült – semmi! Egyáltalán semmi! A zseblámpa fogantyújának végén lévő LED nem világított, és minden jel szerint nem zajlik a töltés. Oké, megnéztem a vezetéket (kinek jutott eszébe ilyen rövidre csinálni?!) - a vezeték rendben van. Akkor miért nem tölt? Rákattintottam a kapcsolókat - az eredmény nulla volt. A felülvizsgálat szerint a hálózatról történő töltés csak akkor történik, ha a fogantyú végén lévő kapcsoló „Be” állásban van, de az én esetemben semmi sem változott.

Sok habozás nélkül kicsavarom a két csavart, amelyek a zseblámpa műanyag hátoldalát a fémhez rögzítik. Kis erőfeszítéssel eltávolítom ezt a műanyag részt a lámpáról. És ott...

Azután fényképeztem, hogy mindent szétszedtem, így néhány fotó „fejlettnek” tűnik.

Rég nem láttam ilyen kolhozot... a töltőkábel bekötésére szolgáló kivezetések vezetékei a kondenzátorhoz vannak forrasztva és a kondenzátor kapcsain lógó egyenirányító szerelvényhez. Az egyenirányító egység kimenetéből származó vezetékek mélyen bemennek a készülékbe.

A kondenzátornak még a burkolata is összeomlott a vezeték túlzott meghajlása miatt.

És a lényeg, hogy mindezt semmi sem szigeteli, még csak egy tekercs elektromos szalag sem az egyenirányítóval ellátott vezető felett. Ha úgy gondolja, hogy a vezetékek vékonyak és a szigetelés minősége nem romlik, akkor rövidzárlatra és tűzijátékra számíthat. Nincs biztosíték. A zseblámpán belüli rövidzárlatot a zseblámpa belsejében kilógó önmetsző csavarok is okozhatják, amelyek a hátlapot rögzítik. Még jó, hogy legalább a vezetékek csatlakozásai a nagyfeszültségű átalakítóhoz szigeteltek, meg kellett volna nézni, hogy mi van, forrasztás vagy csavarás, de ezt elfelejtettem.

Ezután nézze meg közelebbről a belsejét hátlap, és azt tapasztaljuk, hogy a töltésjelző LED egy ellenálláson keresztül van forrasztva a sorkapcsokhoz, azaz külső áramellátás esetén azonnal világítania kell, és folyamatosan világítania kell, amíg a zseblámpa a hálózatra van csatlakoztatva. A felülvizsgálat szerint a LED kialszik, amikor az akkumulátort feltöltik - valóban van töltésvezérlő abban a lámpában? Kételkedem valamiben, lehet, hogy pontatlanság van az áttekintésben? Nos, egyértelmű, hogy a kapcsolót nem kell „Be” állásba kapcsolni, hanem a nagyfeszültségű generátor áramköréhez kell csatlakoztatni, és nem az akkumulátor töltéséhez.

De miért nem világít a LED, ha külső tápfeszültség van rákapcsolva? Nem valószínű, hogy újkora óta ilyen hibás. Ah... Itt van a helyzet... A LED az egyenirányítóhoz tartó vezetékkel együtt egyszerűen leesett a terminálról: rossz forrasztás. Nos, most már világos, hogy miért nincs töltés, és miért nem világít a LED. leforrasztom.

De mivel részben szétszedtem a lámpást, nem tudtam itt megállni. Sőt, már láttam egy műanyag henger végét, amiben két vezeték ment. Sejtettem, hogy ez egy 400KV-os nagyfeszültségű generátor, ahogy az Aliexpressen található leírása írja (áttekintés). De ha itt van feszültségváltó, akkor hol van az akku? Magam felé húztam a feszültségátalakítót - nem igazán ellenállt, és úgy döntöttem, hogy a nagyfeszültségű vezetékek elég hosszúak ahhoz, hogy eltávolíthassam az átalakítót. És valóban, kivettem, de csak a robbanó drótokkal együtt, ami nagyon rövidnek bizonyult, és amit, mint kiderült, kitéptem a zseblámpa „koronájából”. Ez meglepő volt, mert azt hittem, hogy a robbanásveszélyes vezetékek az érintkezőkhöz vannak forrasztva, de kiderült, hogy a forrasztás megfizethetetlen luxus. ebben az esetben(kínai nyelven).

Hát kitéptem-téptem... A robbanó vezetékeket nem lehet további szétszedés nélkül visszatenni, ezért folytatom a lámpás kibelezését. A fogantyú oldalán egy műanyag rész látható - egy gomb- és kapcsolótartó, zárógyűrűvel rögzítve.

A robbanásveszélyes vezetékeket minden esetre megcsavartam, kb 1 cm-es rést hagyva a végeik között - ha úgy döntök, hogy ellenőrzöm a robbanásveszélyes átalakító működését, nem ég ki a kimeneti túlfeszültség miatt, ami akkor történne, ha a vezetékek végeit különböző irányban szétválasztották. Nem bírtam ki és szétszerelve megnéztem a kisülést - kisülés van.

De hogyan lehet eltávolítani a műanyag „koronát” a lámpáról? Megmozdítottam, és enyhe játékot éreztem. Először azt hittem, hogy a korona fel van ragasztva, de kiderült, hogy a lámpás fémrészének szélére egy felirattal ellátott fekete csík alatt két csavar rejtőzik. Lefejtettem a csíkot, kicsavartam a csavarokat, leszedtem a koronát, majd utána az asztalra esett egy LED-es műanyag „vödör”, valamint egy igen figyelemreméltó akkumulátor.

Először az akkumulátort nézve nagyon meglepődtem: tényleg 2010-ben gyártották? De a burzsoázia körében az első számjegy általában a gyártás éve, és kiderül, hogy az akkumulátor 2013-ból való. Mivel a zseblámpa feltöltve érkezett, akkor talán nem is olyan rossz az akkumulátor, legalábbis önkisülés szempontjából. Típusa és kapacitása a „FEIYU 3.6v 1” jelzésből nem egyértelmű, de 100% nikkel-kadmium, három sorbakapcsolt kannánál pedig kb 3.8V-ot mértem. Körülbelül mekkora kapacitású lehet? Hogy az akkumulátor ne lógjon le, szövetpárnával nyomták (a képen látható). Nincs szigetelés, még egy réteg elektromos szalag sem.

Ezenkívül nincs szigetelés a szuper-duper LED-meghajtónak - egy ellenállás, és egy mozgó ellenállás könnyen rövidre zárhatja az akkumulátort. De az, hogy az ellenállás jelen van, ahogy értem, az már jó, néha nem is tesznek parancsikont. Tekertem egy kis elektromos szalagot a rezuk köré.

Megértettem a lámpás üvegének repedésének okát: az átlátszó „pohár” oldalfelületébe ágyazott önmetsző csavar volt. Ennek oka az „üvegdarab” ferde felszerelése - ha egyenesen van elhelyezve, az önmetsző csavar csak kissé érinti a végét, és nem vezet repedések megjelenéséhez.

Elkezdtem újra összerakni a lámpást. A szétszerelés során teljesen hiába vettem le a zseblámpa üzemmód kapcsolóról a „snappert” (csúszkát), a zseblámpatest belsejében pedig a kapcsolóval ellátott műanyag hüvelyt és a sokkoló aktiváló gombot.

Ugyanakkor a gomb teteje kiugrott, és némi erőfeszítésbe telt, míg visszahelyeztem a helyére, a hüvelyt a kívánt helyzetbe forgattam és a csúszkát a kapcsolóra helyeztem.

Meg kell mondanom, hogy a szétszedett zseblámpával babrálva lelkileg felkészültem arra, hogy a rosszul forrasztott vezetékek leesnek a kapcsolóról vagy a gombról, de ennek ellenére a forrasztás kitartott, pedig közben eléggé húztam a vezetékeket. a zseblámpa vizsgálatáról.

Visszadugtam a nagyfeszültségű generátort a lámpaházba, és a vezetékeket a koronáig vezettem. A hátlap becsavarásakor a csavarok átmennek a nagyfeszültségű generátor házának műanyagján, megakadályozva annak kilazulását. A koronában lévő alumínium érintkezőbetétek vezetékei semmilyen módon nem kapcsolódnak egymáshoz rövid távolságra a robbanóhuzalok és a koronaérintkezők között. Ugyanakkor nem garantálható, hogy van-e elektromos érintkezés vagy nincs - ez véletlen. Ha most van érintkezés, akkor erős rezgéssel, zseblámpa becsapódásával vagy eséssel a vezetékek „elszaladhatnak”, és extra szikrarés keletkezik. A generátorom nagyfeszültségű vezetékein még a szigetelésbe is enyhén bemélyedtek a vezetők, ezért a látható külső kisülésen kívül a műanyag korona belsejében is előfordultak kisebb kisülések, amit az alumíniumbetétek kisülései által hagyott égésnyomok is tanúsítanak; . Hogy az alumínium betétek ne ugorjanak ki a vibráció stb. miatt, célszerű ragasztóval rögzíteni.

A robbanásveszélyes vezetékek és a lemezek közötti elektromos érintkezés valószínűségének növelése érdekében levágtam a szigetelést úgy, hogy a huzal központi magjából kb. 0,3 mm kilógjon belőle, a vezetékeket a korona lyukaiba illesztettem, és a koronát felhelyeztem. helyén. Ezt a műveletet meg kellett ismételni, mert a korona felszerelésekor néhányszor a vezetékek kicsúsztak a rendeltetési helyükről. Nincs lehetőség a vezetékek jobb rögzítésére, mivel túl rövidek. Le lehetett ejteni egy kis ragasztót, de nem tettem, sosem tudhatod, hogy szét kell szednem (majdnem biztosan).

Nos, úgy tűnik, ez az... A zseblámpát eddig összeraktam, minden működik, világít, csillog, de még nem töltöttem fel, és a fő kérdés, hogy ezt mennyi idő alatt töltik fel. ismeretlen kapacitású akkumulátor. Ha valaki dolgozott már ezzel és ismeri a kapacitását, kérem szóljon. Nem találtam hasonló elnevezést.

Még a zseblámpa kinyitása előtt írtam a TinyDeal-en, hogy a zseblámpa hibás, nem tölt, és csatoltam pár fotót, amin a zseblámpa be van dugva, de nem világít a „töltés” ​​LED. Érdekes volt az üzlet reakciója. Így a TinyDeallal való vita után 7 dollár visszatérítést ajánlottak fel TD-pontok formájában. Illetve 45 dollár feletti rendelésnél a TD megígérte, hogy ingyen küld még egy ilyen sokkoló zseblámpát, ami nagyon furcsa: ez a zseblámpa már régóta „elfogyott” státuszú. Mivel a TD-nél már volt a szemem egy zseblámpán (csak egy zseblámpa, sokkoló nélkül), beleegyeztem, hogy 7 dolcsit visszaküldek, főleg, hogy a közeljövőben nem tervezek ott nagyot venni.

Talán egyszer, ha ráérek, átcsinálom ezt a zseblámpát lítium akkumulátorra, USB töltésvezérlővel és normál LED-es meghajtóval, esetleg más LED-del. Igaz, egy erősebb LED beszereléséhez ki kell csiszolni a hűtőborda adaptert, hogy kicserélje az eredeti műanyag tartót. A fő kérdés- milyen lítium-ion akkumulátor vagy akkumulátor fér ide, milyen formátumban? Természetesen nem 18650, így talán nincs értelme erősebb LED-et telepíteni.

A zseblámpa első módosítása talán az lesz, hogy az USB-ről 5 V-os feszültséggel tölti az akkumulátort, csak ellenállást kell szerelni, esetleg mini-USB csatlakozót is csatlakoztatni a zseblámpához. A töltési idő jelentősen csökken, bár ezt az időt magának kell ellenőriznie, de ami a legfontosabb, csökken a tűzijáték valószínűsége a hálózatról történő töltés során. még nem tettem meg.