Доработка S90 или как их заставить «петь» при минимальных затратах. Доработка акустики. Основы Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу

Привет всем любителям хорошего звука! В этой статье я обращаюсь к любителям заработать дополнительный доход. Предлагаю вам написать статью на сайт Звукомания. В силу моей постоянной занятости, сайту Звукомания необходимы люди которые понимают и хотят писать статьи по звуковой тематике, не обязательно профессионалы, впрочем и любители неплохо могут рассказать и написать о своей системе и…

В рубрике , .

В рубрике , .

Когда динамик у вас совсем новый, его диффузор конечно лучше не надо переделывать, потому как к примеру у динамиков КинАп или НОЭМА уже когда-то нанесены нужные пропитки и особое рефление, мешающее распространению «вредоносных» колебаний. Иное дело, когда встречаются динамики очень старинные со следами большого насилия — вмятины на диффузоре, данные вмятины необходимо покрывать, к примеру,…

В рубрике , .

У КинАп ЛОМО существует 3 три типа неплохих широкополосных динамиков: первый из них 4А-33, распространенный 4А-32, 4А-32-6. Динамики расставлял в порядке предпочтений. 4А-32-6 динамики обладают очень узким диапазоном частот и максимальной неравномерностью АЧХ, однако у него единого есть литой диффузородержатель алюминиевый, который вообще не требует строгих мер по демпфированию как у 1-ых двух динов. У…

Улучшение динамических головок

Важнейшей частью динамической головки громкоговорителя является, как известно, диффузор. Он определяет такие ее параметры, как диапазон воспроизводимых частот, неравномерность АЧХ, коэффициенты нелинейных, интермодуляционных и так называемых параметрических искажений. Эти искажения обусловлены возникновением в излучаемом звуке составляющих, частоты которых в целое число раз меньше частоты сигнала (субгармонические колебания). От его свойств зависит и тембровая окраска воспроизводимого сигнала. В то же время диффузоры массовых головок громкоговорителей, изготавливаемые из целлюлозной массы вместе с верхним подвесом и воротником (плоская часть, приклеиваемая к диффузородержателю), считаются наиболее простыми и самыми недорогими элементами головок, требующими в производстве наименьших трудозатрат. Такой подход приводит к тому, что диффузоры зачастую оказываются неспособными выполнять свои функции на уровне требований, предъявляемых в настоящее время к акустической аппаратуре. Таким образом, проблема улучшения этого элемента головок сейчас весьма актуальна.

Прежде чем предложить радиолюбителям способ улучшения диффузоров, рассмотрим вкратце особенности их работы. На низших частотах диффузор ведет себя как колеблющийся поршень. АЧХ головки с оптимально сконструированным диффузором имеет в этой области гладкую форму. На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора. Последний уже нельзя рассматривать как колеблющийся поршень, поскольку не все его участки колеблются в фазе с подводимым к катушке сигналом. Однако затухание колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигая диффузородержателя, они отражаются от него и распространяются в обратном направлении. Из-за взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением - стоячие волны (такой режим возбуждения называется парциальным). В результате на АЧХ головки возникают значительные нерегулярности (пики и провалы), размах которых у плохо сконструированного диффузора достигает десятка децибел.

На высших частотах затухание механических колебаний в материале диффузора возрастает, и вследствие ослабления отраженной от диффузородержателя составляющей стоячие волны на диффузоре не образуются. Неравномерность АЧХ в этом участке диапазона определяется как свойствами материала диффузора, так и формой его образующей.

Нелинейные искажения головок на низших частотах (в области частоты основного резонанса) являются, как известно, следствием нелинейности подвеса диффузора и неравномерности магнитного поля на краях воздушного зазора, в котором перемещается звуковая катушка. На средних и высших частотах амплитуда смещения звуковой катушки очень мала (десятые доли миллиметра), и нелинейные искажения обусловлены здесь другими причинами. Одна из них - токи Фуко, возникающие в деталях магнитопровода (керне и верхнем фланце) во время работы головки, которые, в свою очередь, наводят ЭДС в звуковой катушке. Для борьбы с токами Фуко стремятся уменьшить электропроводность деталей магнитопровода, примыкающих к звуковой катушке.

Два других вида искажений, строго говоря, нельзя называть нелинейными, однако при существующей методике их измерения, когда учитывается лишь напряжение гармоник, они рассматриваются как нелинейные. Первый из них связан с возбуждением в материале диффузора так называемого “структурного призвука”. Он возникает из-за недостаточного демпфирования материала как отклик на поступающее от звуковой катушки механическое возбуждение и придает звучанию головки громкоговорителя характерную тембровую окраску. Второй вид искажений обусловлен образованием на поверхности диффузора участков, способных при наличии стоячих волн (природа их была рассмотрена выше) излучать сигналы на собственных частотах.

Приведенный анализ особенностей работы диффузора показывает, что для повышения качества звучания головок громкоговорителей необходимо стремиться к снижению интенсивности колебаний, отраженных от диффузородержателя. С этой целью диффузоры высококачественных головок выполняют обычно с подклеенным верхним подвесом, изготовленным из материала с большим показателем затухания механических колебаний. Такие головки, однако, более дороги и нетехнологичны в производстве. В то же время улучшить работу диффузора можно и без применения подклеенного подвеса.

Улучшение головок громкоговорителей Акустики Московского электротехнического института связи под руководством профессора М. А. Сапожкова была проведена работа по улучшению параметров массовых головок громкоговорителей, в результате которой был найден способ повышения демпфирующих свойств их диффузоров с помощью вибропоглощающих мастик и покрытий. Применительно к головкам они должны удовлетворять определенным требованиям: обладать хорошей агдезией к материалу диффузора, не изменять своих свойств (хотя бы при комнатной температуре) в течение времени, сравнимого с продолжительностью эксплуатации головки, и иметь консистенцию, при которой наносимый слой мастики не повышает частоту резонанса головки вследствие уменьшения гибкости подвеса диффузора.

Перечисленным требованиям в значительной мере удовлетворяет применяемая в строительстве незасыхающая консистентная мастика (ТУ400-1/413-78). Она представляет собой тестообразную массу, нанесенную слоем толщиной 4,5 и шириной 200 мм на парафинированную бумагу и защищенную с противоположной стороны синтетическим покрытием.

Перед работой мастику разводят в бензине до консистенции сметаны. Наносят ее в виде кольцевой полоски шириной 3…4 мм и толщиной от 0,5 (для головок мощностью до 4 Вт с легким тонким диффузором) до 1 мм (для более мощных излучателей) на часть верхнего гофрированного подвеса. У маломощных головок с подвесом, гофрированным в виде тангенциальных полосок, мастикой покрывают его периферийную (примыкающую к воротнику) половину. Сделать это можно. например, с помощью кисточки с тыльной стороны диффузора через окна диффузородержателя.

При доработке мощных головок с диффузором диаметром более 200 мм мастику можно и не растворять. В этом случае от ленты отрезают ножницами полоски указанной выше ширины и вклеивают их (удалив предварительно защитную бумагу) в первую (от звуковой катушки) впадину гофрированного подвеса. После нанесения жидкой мастики головку необходимо выдержать в проветриваемом помещении в течение часа, помня, конечно. о соблюдении правил пожарной безопасности.

Пропитанный мастикой участок верхнего подвеса значительно изменяет свои механические свойства (резко возрастают потери на вязкое трение), благодаря чему усиливается поглощение механических колебаний и улучшаются демпфирующие свойства диффузора. Механические колебания при этом поглощаются дважды; и в прямом направлении (при распространении к диффузородержателю), и в обратном (от диффузородержателя). В результате исключается возможность образования на диффузоре участков с интенсивным противофазным излучением. Следствием улучшения режима работы диффузора является не только уменьшение неравномерности АЧХ головки громкоговорителя, но и снижение искажений, обусловленных парциальным возбуждением.

Об эффективности предлагаемого способа улучшения динамических головок можно судить по АЧХ (рис. 1-6), записанных в заглушенной звукомерной камере (АЧХ исходных головок изображены штриховой линией, доработанных - сплошной; акустическое оформление во всех случаях - закрытый ящик, заполненный звукопоглощающим материалом).

Анализ приведенных характеристик показывает, что в результате доработки существенно улучшились АЧХ всех головок: снизилась их неравномерность, особенно на средних частотах рабочего диапазона, исчезли или уменьшились пики и провалы. Несколько особняком стоит головка 15ГД-10: после доработки, наряду с уменьшением неравномерности АЧХ на средних частотах, наблюдается ее увеличение на частотах 3…5 кГц. Объясняется это тем, что головка 15ГД-10 снабжена вклеенным в основной диффузор высокочастотным излучателем, колебания которого в указанной полосе частот взаимодействуют с колебаниями основного диффузора (оптимизированный применительно к недемпфированному диффузору, этот излучатель оказался не совсем подходящим для доработанного).

Помимо снятия АЧХ, у доработанных головок (ЗГД-42, 4ГД-53 и 1ГД-50) были измерены коэффициенты гармоник в диапазоне 250…10000 Гц. Практически на всех частотах нелинейные искажения значительно уменьшились.

Важным достоинством предлагаемого способа улучшения параметров головок является сохранение их чувствительности, в то время как применение подклеенного подвеса, снижая радиальную жесткость подвижной системы головки, вынуждает разработчиков увеличивать ширину рабочего зазора, вследствие чего эта характеристика ухудшается.

Следует подчеркнуть, что отмеченное выше улучшение АЧХ и снижение искажений достигнуты при доработке готовых головок с уже оптимизированными при разработке диффузорами. Если же покрывать мастикой диффузоры (вернее, их подвес) в процессе изготовления и только потом оптимизировать их параметры, то можно предположить, что результаты будут еще выше. В сочетании с дополнительным акустическим демпфированием среднечастотных головок [Л], предлагаемый способ доработки диффузоров позволяет значительно улучшить качество звучания громкоговорителей на базе недорогих массовых головок.

ЛИТЕРАТУРА: Попов П., Шоров В. Повышение качества звучания громкоговорителей.- Радио, 1983, № 6, с. 50-52.

В. ШОРОВ
РАДИО №4, 1986″

Что такое Герлен

Герлен — это ГЕРметизирующая ЛЕНта. Применяется для заделки межпанельных швов в панельных зданиях и в подобных местах, где нужна герметизация. Выпускается в виде «колбасы» диаметром около 5-6 см или в виде прямоугольных отрезков длиной около 30 см и собранных на манер пулеметной ленты. Запаковывается в полиэтилен, т.к. мастика ужасно липкая и единственная вещь на свете, к которой она не липнет — это вода. В просторечии зовется «липучкой». Месторождения герлена находятся на стройках, например, там, где строят панельные жилые здания. Запасы герлена обычно довольно быстро иссякают. Помимо того, его просто могут закрывать в контейнер или на склад, поэтому следует хорошо присмотреться и подойти к рабочему, который этим делом (герметизацией) занимается, т.к. у сторожа не всегда есть ключи.

Следует брать герлен в «колбасе» — он чистый, т.к. герлен в «пулеметной ленте» выпускается с минеральным наполнителем, который для пропитки динамиков вовсе не нужен. Можно отличить по цвету — чистый герлен имеет чуть(!) сероватый желто-белый цвет с легким кремовым (или кофейным?) оттенком и ужасно липучий. При нагреве липкие свойства увеличиваются и герлен становится более пластичным, а при сильном нагреве — текучим, однако течет как бы нехотя. Герлен с наполнителем заметно более темный и даже имеет коричневый цвет, не так липок и хорошо заметна «крупитчатая» структура. Также бывает и белый герлен с белым наполнителем — его опять же выдает «крупитчатая» структура и несколько пониженная липучесть. Чистый герлен абсолютно однороден и похож на какую-то конфетную массу или пастилу.

В бензине мастика растворяется сравнительно медленно, поэтому ее в бензин следует бросать мелкими кусочками, банку с этим делом поставить в теплое место и регулярно помешивать. Бензин можно применить авиационный или для зажигалок, но без всяких добавок вроде тетраэтилсвинца, чтобы не пришлось коими в дальнейшем дышать.
Кстати, аппарат, которым герлен запихивают в щели, выглядит как какой-то пулемет, или, точнее, огнемет с широким дулом, сверху посередине находится отверстие, в которое заправляют ленту (или «колбасу») и работает по принципу электромясорубки. Остатки ленты находятся на руках у рабочего. Ножами весь полиэтилен оболочки вместе с содержимым рубится в мелкие кусочки, перемешивается, масса под механическим воздействием нагревается и выходит через дуло максимально готовая к употреблению. Рабочий с этим аппаратом, особенно после затяжного запоя и не опохмелившись, выглядит и впрямь, как пулеметчик из DOOM1&2 и к такому рабочему без бутылки подходить опасно. 😉

Найти сейчас практически нереально. Строители порой слово –герлен не слышали, сам интересовался. Но не исключено что некоторые из них все-таки с этой ГЕРметизирующей ЛЕНтой сталкивались в работе в те далекие времена, но порой не знали, что за материал и что его так называют… Идеально подходит для пропитки бумажных гофров динамиков. Сам являюсь обладателем небольшого к-ва герлена. Пропитал некоторое к-во пар динамиков, результатом остался доволен. Некоторые работают более 5-ти лет. Свойства материал не потерял. В общем рекомендую. Методика пропитки неоднократно описана в журналах Радио 80г.г. Герленом пропитывается только гофр динамика и только если он бумажный или, в крайнем случае из материи, не в коем случае не сам диффузор в отличие от хитиновой пропитки Воробьева, которой пропитывается сам диффузор для увеличения его механической прочности. Не вдаваясь в подробности — пропитка гофров герленом позволяет сделать гофр более эластичным, не снижая его прочности. Что позволит снизить резонансную частоту динамика и сделать не плохую развязку с-мы диффузор+корзина, что будет препятствовать распространению волн с диффузора на корзину динамика…

***
N.B.
Скорее всего бежевая масса, которая шла в брикетах 100х60х30мм не имеет никакого отношения к герлену. Это так называемое пушечное сало, применяемое в то время в автопромышленности и автолюбителями для антикоррозийной обработки скрытых полостей кузова автомобиля на ровне с популярным на то время МОВИЛЬем. К стати, идеально подходит для нанесения на поверхность колесных арок перед установкой пластиковых подкрыльников. Менее склонна к вымыванию по сравнению с жидкими антикоррозийными материалами. Сам пользовался для обработки кузова своего первого автомобиля под гордым названием Жигули.
Хорошо растворяется в бензине, керосине, уайтспирите и др. растворителях. В застывшем виде масса твердая, бежевого цвета, раньше выпускалась в брикетах. Даже сейчас ее можно купить на авторынках.
Эффект от обработки гофров данной массой, думаю что будут похож на эффект от обработки касторовым маслом или глицерином. Но последние категорически применять не стоит т.к. последние напрочь убивают гофр и бумага начинает разразится. Герлен более однородная и эластичная масса, не склонна к высыханию и потере своих качеств. Пушечное сало все-таки склонно к пересыханию и затвердеванию. Так что, думаю, вряд ли его стоит применять для пропитки гофров. Если все-таки есть желание попробовать, думаю сначала нужно попробовать на другом динамике, не на любимом конечно.

***
Зайдите в магазин стройматериалов и спросите герметизирующую ленту.Есть куча вариантов. Это и есть ГЕРЛЕН. Я использую SOUNDBAND ленту и для демпфирования корзин динамиков и для пропитки гофров. Растворяйте в бензине,уайт-спирите,нарезав мелкими кусочками. Кидайте в бутылочку вместе с металлической подложкой. Герлен растворится,мелкие кусочки металической подложки осядут на дно.

***
Всё правильно, Только несколько нюансов нужно упоминуть:
— растворять только в бензине «Калоша», т.к. Уайт-спирит растворяет волокна бумаги,
— лучше в банку (прозрачную) на водяную баню, потом отстаивать сутки, использовать только верхнюю прозрачную медоподобную жидкость,
— покрывать только подвес — гофру, диффузор не в коем случаи, (на край можно)
— можно вместо это приобрести полиизобутилен (высокомолекулярный)

***
Мазать нужно понимая, что вы хотите от динамика. Может вам совсем не нужно мазать,а просто размягчить подвес,шайбу,что б понизить резонанс и увеличить подвижку диффузора (микродинамику) Смотря какой динамик у вас и что вы из него хотите сделать. Вот так сползает Fрез. после пропитки. И уменьшается добротность на частоте резонанса. Что положительно сказывается на общей АЧХ и нелинейных искажениях.

Интересные замечания по пропитке динамиков герленом с форума diyaudio.pp.ua

Вот какой герлен (герметичную летну) можно встретить сегодня

Доработка акустики своими руками.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Итак начнём.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов , на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7 ).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал .

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас , который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей , лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок , рулонная вата или самый интересный материл – вата , звукопоглощающая – типа “URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон , достать который можно в любом ХозМаге . Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.

2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.

3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки . Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались .

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2 . Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями , неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям , шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL ), APC .

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

• Некачественный источник сигнала, либо кабель.
• Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае , нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио , так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае , нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

_________________________

1. Высокочастотные динамики (ВЧ ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт . Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов , от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов ) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние , на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных .

5. Исключите посторонние источники звука . Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Удачной модификации!

У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, - соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. :) Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, - задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.

Для затравки - АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):

Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах - это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.

1. Доработка корпуса.
Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей "Титан" - он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:

Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно - у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же "Титаном". Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей "Момент", чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. :)

Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:

Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, - это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.

2. Доработка ВЧ-динамика
Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:

Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений - линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках:)).

Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же "Моментом" по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.

2. Доработка НЧ-динамика
Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. :) Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним - примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу - должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:

После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:

4. Кроссовер
Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы - результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22x16 проводом 0.75, пять слоёв.

Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае - это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.

Привет друзья.

Несмотря на такой почтенный, для колонок возраст, сохранились они в замечательном состоянии - как будто только вчера куплены в магазине Мелодия.
Полировка без царапин и потёртостей. Пластик тоже целый и ровный.
Всё это видно на фото - нажимайте на картинку для увеличения.

Маркировка была ещё старо-гостовской не 15АС - 404, а просто 15АС-4

Начинка так же порадовала.
На винтах стояли заводские пломбы и все внутренние компоненты дошли до нашего времени не тронутыми.

Динамики и фильтры своим видом как будто говорили -
" Дааа.. таких как мы сейчас найти трудно!"

Не хотелось делать ничего сверхъестественного, как известно лучшее - враг хорошего.
Целью было избавиться от всех слабых мест и посмотреть что из этого получится в итоге.

Слабые места в подобной бытовой советской акустике следующие:

• недостаточный объём корпусов
• отсутствие фильтра на НЧ динамике
• плохая герметичность
• внешний вид (не у всех, но у этих явно требует доработки)

Первое, что я сделал - это установил динамики снаружи корпуса и проклеил внутренность слоем технической ваты (хлопком).

Для этих целей использовал клей ПВА.
Вата, идёт в комплекте с акустикой - родные "маты" которые лежали в колонках отлично расслаиваются и можно отделить куски необходимой толщины. Я делал толщиной примерно в сантиметр.

Пришло время заняться акустическими фильтрами.

Кто то ругает этот динамик, кто то его хвалит. Тут на вкус фломастеры у всех разные.

Мне он нравится и когда я собирал себе напольную трёхполосную акустику (о ней подробно напишу в другой раз), то эти динамики заняли в ней почетное место ВЧ звена.

ВЧ фильтр второго порядка в виде конденсатора и катушки у них присутствовал.

У низкочастотного звена фильтра нету вообще. Динамики 25ГД-26-30 (дедушка динамика 35гдн-1-4) выполняющие здесь роль низкочастотников, подключены напрямую.

Кстати очень похожи на данную акустику колонки ВЕГА 10МАС-1М.
Собственно 10МАС-1М - это стероидный клон наших 15АС-404 - разница только в размерах корпуса, у 10МАС они в полтора раза больше и в сопротивлении - в 10МАС установлены 8 Омные 10ГД-30.

К слову сказать на основе этих корпусов я построил себе замечательные полочники, о них тоже как нибудь напишу, материал есть - фотки храняться где-то в закромах жесткого диска.

Остатки же ВЧ фильтра в виде резистора и конденсатора так же заменил современный кондёр, сделав тем самым ВЧ фильтр первого порядка - его будет достаточно, чтобы не подпустить низкие частоты на пушечный выстрел.

Отсечь высокие частоты на НЧ звене было просто необходимо, дабы не мешать высокочастотным вибрациям воспроизводить бархатистые и сочные басы, на которые способен динамик 25ГД-26-30.

Вот и со вторым недугом разобрался, теперь пора заняться герметичностью.

А вот прокладка из поролона, которая герметизирует заднюю крышку превратилась от времени в желеподобную тёмно-рыжую субстанцию - её надо заменить.

Если Вы когда-нибудь разбирали советскую акустику, особенно колонки Радиотехники (S30,S50, S70 или S90), то видели, что часто герметизация проводилась липучкой (на подобии той, что закладывали в межпанельные швы советских хрущёвок) или пластилином.

В этом вопросе я не стал далеко отходить от истоков, так как метод весьма практичный.
Ведь если садить, к примеру, на герметик, то при необходимости вскрыть и поремонтировать - затратишь не мало сил.

К сожалению запасов липучки со школьной поры у меня не сохранилось, а обычный пластилин использовать не хотелось - он мог оставить после себя жирные пятна.
Поэтому я выбрал оптимальный вариант - оконную замазку. Она очень пластична - как пластилин, только размягчается в руках гораздо быстрее и не оставляет жирных следов.
Ей я и воспользовался при запечатывании корпусов.

Остался последний пункт в меню - внешний вид.

• специальная краска для динамиков - очень дорого
• натёртым грифелем простого карандаша - мажется и со временем осыпается
• сердечником от черного маркера - на любителя, цвет будет с коричневатым отливом
• краской от струйного принтера - не прокрашивает места замазанные клеем

На случай того что этих красок много разных, выкладываю фото той, которой пользуюсь я.
Красил ватным тампоном в один слой.

Ну вот и почти всё.
Остался последний штрих - замена древних проводов на нормальные клеммы.
Ну с этим проблем нет - можно купить в каждом радиомагазине любые на свой вкус, я выбрал вот такие: